vento no cabelo

Festa portátil

2012-02-14T14:47:00.008Z

A caminho da estação de comboios de Varanasi percebemos que deve ser dia de festival, pois vamos passando por vários cortejos, no mínimo, carnavalescos. Estão em todas as ruas e cruzamentos, alguns nos últimos preparativos, outros já em grande animação.

Os cortejos são liderados por cavalos e cavaleiros enfeitados de roupas douradas vermelhas e verdes, seguidos de andores com estátuas e de uma infantaria de transportadores de holofotes e arcos de luzes, tipo santos populares. É tudo muito decadente, muito usado, muitos têm ferrugem e lâmpadas fundidas, as roupas estão gastas, mas isso não impede a folia.

Ora há uma banda filarmónica que segue atrás das luzes a tocar os seus instrumentos, ora a música sai de colunas transportadas num ciclo-rickshaw, seguidas dos ciclo-rickshaw que transportam os geradores de electricidade.

A multidão é maioritariamente masculina e são jovens rapazes que dançam de modo violentamente contagiante. E também lançam foguetes.

É uma festa portátil que se vai movimentando pelas ruas da cidade.

Não chegamos a perceber o que estão a festejar.

Mas isso de tentar perceber o motivo das festas é um hábito europeu que o português ainda não conseguiu largar.

Onde os comboios têm nome

2012-02-09T18:40:00.010Z

Não adoram quando os comboios têm nome?

Claro que a Índia não é o único país onde isto acontece. Mas é o país com o maior sistema ferroviário do mundo e isso, confesso, é uma das características que para mim, enquanto train lunatic, é das mais apelativas quando decido pôr a mochila às costas.

Quando se decide viajar de transportes públicos, viajar de comboio dá-nos outra liberdade.

Normalmente tem-se mais espaço que num autocarro, é possível ler e escrever sem ficar tonto, aproveitar para esticar as pernas, mudar de ares, apanhar ar, conversar com mais pessoas e dormir mesmo na horizontal. Num autocarro muitas vezes ficamos presos horas a fio na mesma posição, não há margem para grandes manobras e se temos o azar de ficar na última fila numa estrada esburacada, então o melhor é trazer o capacete.
Felizmente, a história do descolamento da retina é mito.

E muito importante, viajando de comboio não se perde a conexão com a terra que desaparece sempre que apanhamos um avião, não se perde a noção dos quilómetros percorridos e de como a paisagem evolui e se transforma.

Os comboios têm todos um número.

Mas, talvez por viver num continente onde a maior parte dos comboios não têm nome, são TGV’s e EUROSTAR’s, são INTERCIDADES 1, 2 ou 3... adoro quando chego a uma plataforma indiana e vejo nomes em vez de números: Grand Trunk Express, Darjeeling Mail, Shiv Ganga Express... todos os comboios do país com o maior sistema ferroviário do mundo, mesmo que façam um percurso semelhante têm um nome! E isso passa-me um feeling de familiaridade.

... mas isto de andar num comboio com nome transformou-se num privilégio... é que nos outros sítios, parece que eles se transformaram em comboios de luxo... até o nosso, o melhor amigo dos interrailers portugueses, o Sud Express... (!!)

degraus

2012-02-08T23:57:00.001Z

Mas quem é que pode gostar da Índia?

2012-02-08T16:41:00.013Z

Para nós, Varanasi está muito longe de tudo o que encontramos nos sítios que chamamos de “casa”. Está no lado oposto.
Mas isso não quer dizer que tenha sido um alívio entrar no Chaurichaura Express em direcção a Gorakhpur e ao Nepal.
Antes pelo contrário. Deixo Varanasi com um nó na garganta. Neste caso, deixar Varanasi significa também deixar a Índia e o seu mundo, aos nossos olhos, primitivo.

Dizem-me “é muito fácil dizer que se gosta da Índia quando a quantidade de tempo que lá se esteve se mede em dias, em vez de meses”. Talvez.

Dizem-me que “é cool” dizer que se gosta da Índia, que se sobreviveu! Que só por isso é que é possível existir tanta gente a dizer que gosta. Porque na realidade só pode ser impossível gostar desta balbúrdia toda.

Mas o que eu digo – e perdoem-me o cliché – é que só é possível gostar se se olhar para além do que está à superfície. Quanto ao resto, é a teoria do surfista que é enrolado na onda: não tentar combater o que não é combatível. Simples.

Só se pode gostar depois de interiorizada a máxima do haja o que houver, é tudo ganho!

Percebi que a oportunidade de estar num universo tão desigual é 100% win-win. E para isso, abraçar o caos é muito mais libertador que tentar percebê-lo. É que nem vale a pena ficar chateado quando somos abalroados na rua por um ciclista ou quando insistem em tentar engraxar-nos os sapatos mesmo que naquele dia tenhamos calçado havaianas.

Ou seja, se o que se pretende é relaxar de pés na areia e caipirinha na mão, zero de confusões e muita gente sorridente o melhor é ir para outro lado.

À chegada vinha ressacada por um bocado de boa vida, e há tanta no Mediterrâneo ou ali ao lado no Sudeste Asiático. Ressacada por um bocado de organização, como a nossa europeia ou como a do Japão, milimétrica... Mas não posso deixar de pensar que se lá estivesse em vez de na Índia iria sentir falta daquele je ne sais quois que me deixa literalmente o coração a palpitar...

e não sou a única.

cores de Varanasi

2012-02-03T14:55:00.003Z

Shivalinga

2012-02-02T15:35:00.007Z

Varanasi é a cidade de Shiva, o deus da destruição, ou como alguns preferem, da transformação.

Tenho que dizer que considero o panteão hindu muito complicado. Saber o nome de alguns deles e o que significam é fácil, pelo menos na teoria, mas reconhecê-los nas suas muitas representações é uma missão no mínimo ambiciosa.

Esta viagem representa o encontro entre duas mega-religiões, o hinduísmo e o budismo, uma Shiva meets Budha trip. E em Varanasi, encontramos Shiva. Esta é a sua cidade.

Aliás, encontramo-lo em toda a parte sob variadas formas.

A mais usual é a lingam, o símbolo fálico de Shiva, a pedra preta que representa o poder criador e a energia masculina que existia no momento em que foi gerado o universo. A lingam é representada sobre uma base arredondada a que se chama yoni e que representa o lado feminino da criação.

Outro símbolo de Shiva é o touro branco, chamado Nandi, o seu veículo e mais fiel servo. Normalmente aparece deitado à frente dos templos dedicados a Shiva e simboliza agressividade e força.

Na realidade Shiva é o deus, de aparência humana, mais fácil de identificar. Está muito ligado ao Rio Ganges, que se diz brotar da sua cabeça, normalmente apresenta-se com um tridente na mão, uma cobra ao pescoço, ou no meio de fogo. O fogo é o elemento da transformação e está sempre presente nos momentos de puja (devoção) em toda a cidade, e claro, nas cremações.

Em Varanasi vemos muitos sahdus, homens santos praticamente despidos ou enrolados em trapos de cores fortes, de cabelo enriçado e enrolado sobre a cabeça. Muitos deles são seguidores de Shiva.

Passam os seus dias em contemplação meditativa sobre o Ganges, fumando hashish ou pedindo esmola em troca de orações, boa sorte ou até de fotos.

Quando tentamos visitar o Golden Temple de Varanasi, o Kashi Vishwanath, um dos templos dedicados a Shiva mais sagrados do hinduísmo e da Índia, somos proibidos de entrar por não sermos hindus.

Imagino que o mais correcto de se fazer seria ter compreendido, respeitado e encaixado que o mais provável era de qualquer maneira não sermos capazes de entender nada do que se passa no interior desse templo.

Mas já me estava a chatear esta questão dos “infiéis” não poderem mostrar o seu respeito por outros credos na Índia, ainda mais depois de termos entrado em tantos templos no Rajastão incluindo o templo de Brahma em Pushkar... Por isso resolvi comentar com o proibidor que se estivéssemos em Portugal a ele não lhe seria vedada a entrada em nenhum dos nossos locais sagrados.

Bem sei que estava a pedir um “então volta prá tua terra” mas não foi isso que aconteceu. Lá nos permitiu entrar após registo dos nossos passaportes, uma revista exaustiva e absoluta proibição de levar qualquer objecto para o interior (incluindo documentos e dinheiro).

E se valeu a pena?
Vi algo que nunca tinha visto antes. Uma multidão em transe religioso, um frenesim para avistar e estar perante um dos 12 Jyotirlingas, um dos 12 locais onde Shiva se terá manifestado sob a forma de uma coluna de fogo.

Os devotos de pés descalços, mãos e testa pintadas de vermelho vão entoando cânticos enquanto esperam pacientemente para poder tocar na lingam, a pedra preta arredondada que repousa num recipiente dourado.

Reparo que não sei como agir, onde hei-de colocar as flores e velas, se hei-de benzer-me, se estarei mal vestida... sou verdadeiramente uma estranha. Decido fazer como eles e encosto-me à mulher da frente enquanto espero pela minha vez.
Sinto o mármore frio e húmido por baixo dos pés, ouço o tilintar das pulseiras da mulher à minha frente, cheira a suor e a flores esmagadas, os indianos fazem as suas oferendas de flores, arroz, incenso e pó colorido...

E de repente abre-se um espaço e sou empurrada para tocar na lingam enquanto os sacerdotes derramam um leite gorduroso sobre a pedra preta e nas minhas mãos...

...

Reparamos que há homens armados a guardar o templo e quando saímos um homem puxa-me e pergunta em surdina “o teu amigo não é muçulmano pois não?”

NOTA: Mais tarde percebemos que, ao longo da história, este templo foi destruído várias vezes quando esta parte da Índia esteve sob o controlo do Islão. Felizmente foi sempre reconstruído.

sunrise em Varanasi

2012-01-30T19:22:00.000Z

obstáculos de m&rda

2012-01-27T18:06:00.005Z

Não há outra maneira de dizer isto: as ruas de Varanasi estão cheias de *m&rda*!

*M&rda* de vaca, *m&rda* de macaco, *m&rda* de cão... e *m&rda* de gente suponho que também...

De tal modo que ao calçar-me de manhã não posso deixar de pensar se não será melhor calçar as botas de montanha em vez dos habituais flip-flops tipo havaianas quando as temperaturas rondam os 30ºC.

Só para estar mais “segura”.

Porque nas ruas estreitas da Old Town é muito, mas mesmo muito difícil para uma pessoa que vai a ver as vistas não pôr o pé onde não deve.

Ou porque as ruas são tão estreitas e tão cheias de gente, animais e lixo, que não conseguimos ver o chão.

Ou porque quem chega aqui pela primeira vez e não conhece, anda naturalmente com aquele ar que totó que não sabe para onde vai, a olhar para as lojas, para os templos e para as pessoas, enfim, para cada detalhe estranho que salta à vista... e são tantos.
Andar de havaianas nas ruas de Varanasi é abusar da sorte, conscientemente.

O que descobri depois é que estes obstáculos de *m&rda* dão emprego a muita gente, que os colectam, dão forma de bolacha gigante, tomam conta enquanto seca e depois vendem como combustível, pois ao resultarem de animais herbívoros, são riquíssimos em erva seca e palha... óptimos para atear uma fogueira.

Mas estes obstáculos mal cheirosos e estáticos no chão, não são os únicos.

Também é necessário ir com atenção aos obstáculos em movimento, esses ainda mais perigosos: as vacas de chifres afiados que passam às manadas a serem espicaçadas pelos seus “pastores”, as motas e bicicletas que fazem rasantes repentinas e impiedosas, os porcos agressivos, os cães comichosos deitados em cada cruzamento e ainda os macacos gozões que fazem xixi dos telhados...

As ruas de Varanasi são um campo de batalha.

É mesmo assim.

Quando não se conhece anda-se como se não se soubesse para onde se vai. É-se um sitting duck em velocidade de cruzeiro.

Mas estas não são ruas para se andar em velocidade de cruzeiro, por isso anseio pelo dia em que poderei andar por aqui sabendo exactamente para onde vou.

É só isso que falta. A capacidade de andar de havaianas felizmente dominei.

indianos

2012-01-24T16:19:00.003Z

“Os indianos são um povo peculiar.

Parecem valorizar toda e qualquer forma de vida,

menos a vida humana.”

- Mark Twain

sítio de passagem

2012-01-23T18:22:00.003Z

Varanasi mantém as suas práticas religiosas desde há muitos séculos, fora das actividades histórico–políticas do país e é o centro do universo hindu que se estende por todo o subcontinente indiano desde Cashmira no Norte a Kerala no Sul.

Os hindus acreditam que Varanasi foi fundada por Shiva, o deus da transformação.

O desejo mais profundo de cada hindu é visitar Varanasi pelo menos uma vez na vida, mergulhar nas águas sagradas do Ganges como forma de absolvição dos pecados e se possível morrer aqui numa idade avançada, pois quem morrer nesta cidade nas margens do Ganges tem garantida a passagem para o Nirvana sem novo ciclo de reencarnação: o ciclo quebra-se, a alma salva-se, os pecados limpam-se.

No Marnitakanika Ghat, vemos cremações ao vivo. Aqui os de casta mais baixa, os "intocáveis", tratam dos mortos e protegem o fogo eterno sagrado (ateado pelo próprio Shiva) usado para acender o fogo das piras de cremação. Também fazem contas aos quilos de madeira necessários para queimar determinado corpo. As cinzas são atiradas ao Ganges.

Ninguém chora junto dos corpos em chamas.

Quem não tem dinheiro para comprar a lenha necessária para queimar o seu familiar, atira simplesmente o corpo ao rio.

Há muitos idosos e viúvas que procuram refúgio na cidade esperando passar aqui os últimos dias da sua vida...

Para um ocidental o mais marcante nesta cidade é a proximidade da morte.

Em Varanasi a morte está presente em todo o lado, tal como a vida, a luz e o sagrado, tal como o podre e os cães a roerem ossos.

Mas para os hindus, a morte não é o fim, é apenas outro começo e Varanasi é um sítio de passagem.

Ghats

2012-01-23T12:14:00.002Z

A “frente ribeirinha” da grande cidade hindu antigamente conhecida por Benares é dominada pelos intermináveis lanços de escadas dos ghats onde milhares de peregrinos e residentes vêm fazer os seus mergulhos sagrados diários.

São 7 km de degraus ao longo do rio, um total de 84 ghats, cada um com o seu significado.

Um passeio por aqui, fora das monções, é a melhor maneira de absorver a cidade.

Naturalmente somos constantemente bombardeados com meninas a vender postais, barqueiros, sahdus a pedir “donation”... mas para dizer a verdade nem os "vejo".

Varanasi é um carrossel de cores que nos passa pela frente dos olhos e nos apanha desprevenidos.

Kashi, a Luminosa

2012-01-19T12:31:00.000Z

É com o Sol a nascer que pomos os olhos no Rio Ganges pela primeira vez.

É o timing perfeito...

Percebemos porque Varanasi também é conhecida por Kashi, a Luminosa.

Poorva Express

2012-01-16T19:13:00.007Z

Às 16h20 parte o Poorva Express em direcção a Howrah.

Está previsto chegar a Varanasi às 06h00... mesmo a tempo do nascer do Sol.

Há muitas classes nos comboios indianos e as condições variam do ar condicionado com mais ou menos privacidade, com cortina ou sem cortina, com lençol ou sem lençol, com 2 ou 3 beliches, com ventoinha ou sem ventoinha, sentado, deitado, por aí fora.

Comprámos os bilhetes no cleartrip.com, um site indiano tão fácil quanto eficaz, mas o melhor que conseguimos -mesmo com 2 semanas de antecedência- foram 2 bilhetes confirmados em Sleeper, a classe mais baixa das carruagens com beliche.

Diga-se de passagem que 2 semanas não é nada. O sistema de reservas de um comboio de longo curso na Índia abre 90 dias antes do dia da viagem.

A espera na estação é sempre um tempo que gosto de gastar.

Não há momento que me sinta mais eu do que aqueles que passo sentada em cima da minha mochila numa plataforma ferroviária, observando as pessoas passarem, enquanto espero que um comboio me leve para outra paragem... se bem que na Índia quaisquer planos voyeristas saem furados pois são as pessoas que ao passar param a olhar para nós.

Quando o Poorva Express chega ao apeadeiro os passageiros vão ocupando os seus lugares.

Ao nosso lado sentam-se 3 estrageiros e 3 indianos. Mas mais indianos continuam a chegar e a sentar nos bancos. Primeiro 3, depois 5... depois as suas malas, sacos, caixas e caixotes... não paravam de chegar indianos para se sentarem nos nossos bancos....

Estranhamos... mas não há que estranhar. Estamos na !ncredible India por isso no lugar de 3 cabem 5 ou 6.

Na realidade o sistema de reservas dos comboios indianos é muito claro: no momento em que se compra o bilhete ele pode ter 3 status: CNF (confirmado), RAC (reservation against cancellation, quando num comboios, mesmo depois de cheio, ainda existem uns quantos beliches vendidos em overbooking onde se viaja partilhando o lugar com outra pessoa) e WL (waiting list).

Não é possível viajar com um bilhete com status WL, mas se alguém desistir da viagem é possível que o bilhete WL sofra um upgrade para RAC ou até CNF. No momento de embarcar é afixado um quadro com os nomes das pessoas, o status do seu bilhete e o seu lugar respectivo.

Também estão afixados os WL que não sofreram upgrade e cujos passageiros não poderão embarcar mas poderão ser reembolsados do valor do bilhete.

Era necessário fazer esta introdução antes de dizer que havia 600 pessoas em WL na classe Sleeper deste comboio. Claro que na !ncredible India estar em WL não interessa nada. E assim, a nossa viagem de Delhi para Varanasi começou com uma percentagem de ocupação de lugares de 200%.

Deixamos Delhi. Os subúrbios são intermináveis.

O tempo vai passando... o comboio vai-nos embalando... mas acordamos sempre repentinamente quando passa o rapaz do chai gritando “TCHAI! TCHAI! TCHAI!”.

Das primeiras vezes recusamos timidamente, respondendo ao rapaz “no thank you”...
Só penso “será que a água foi fervida?”... “será que os copos de plástico são reutilizados?”... “qual será o tempo de incubação do virus da hepatite A?”... etc...
Mas à quarta vez aceitamos alegremente o chai açucarado e ligeiramente leitoso..."que se lixe"

Nas horas de jantar, são os rapazes do biryani que passam nas carruagens. O biryani é o prato de arroz nacional: frito com vegetais, com um copinho de iogurte curdo para misturar... delicioso! São 50 cent. Comemos vários biryanis ao longo da noite.
Não se passa fome nos comboios indianos.

Os indianos “a mais” (em WL) iam sorrindo comprometidos ao mesmo tempo que continuavam a tentar arrumar os seus pertences no espaço vago que ia surgindo. Trocavam risinhos e iam fazendo perguntas sobre nós para criar proximidade... Ia ser uma noite longa.

Quando o revisor chegou notamos o tom de discussão, mas ninguém foi expulso do comboio... e lá continuaram trocando risinhos...

... risinhos que eventualmente desapareceram com o avançar da noite quando as pessoas que efectivamente tinha lugar marcado decidiram uma após outra que estava na hora de dormir e começaram a montar os beliches.

Os indianos “a mais” acabaram por se ajeitar dormindo sentados à vez, nos bancos aos pés dos passageiros dos beliches inferiores, mas por fim acabaram todos por deitar-se no chão... uma visão nada compatível com aquilo que estamos habituados. Principalmente se no mesmo chão estiverem também espalhadas cascas de amendoíns, cascas de laranja, invólucros da prata dos byrianis, os copinhos do chai... e também, dois ratinhos a perseguirem-se um ao outro.

Também sabem que não se passa fome nos comboios indianos.

Costuma dizer-se que quem não andou num comboio indiano não viajou realmente na Índia.

Concordo. Esta é uma das verdadeiras experiências indianas.

Mas para uma “extreme indian railway experience” eu acrescentar-lhe-ia 2 palavras: “em Sleeper”.

Chegamos a Varanasi às 06h30...

Verifico várias vezes o interior das minhas botas antes de calçá-las... Ponho a mochila às costas e dirijo-me para a porta de saída porque na Índia é costume entrar primeiro e deixar sair depois...

Estamos a viajar e a dormir mal desde que saímos de Lisboa há 2 dias e meio, por isso não consegui ainda realizar que, finalmente, 6 anos depois, cheguei à cidade sagrada de Varanasi... (!!)

Tenho tanta sede que só penso numa coisa: onde raio anda o rapaz do chai??

saída de emergência

2012-01-16T15:33:00.000Z

Qutb Minar

2012-01-16T14:57:00.006Z

O Sultão Qutubuddin Aibak começou a construção da torre de Qutb Minar em 1199.

Era uma torre para celebrar vitórias inspirada no Minarete de Jam que existe no Afeganistão.

Com os seus 72.5m de altura, mesmo depois de ter sido destruída por relâmpagos por 2 vezes, é ainda hoje uma das maiores, senão a maior torre de pedra do mundo, um dos mais antigos e mais proeminentes exemplos de arquitectura indo-islâmica, património da UNESCO e um dos ex-libris mais importantes de Delhi.

Foi construída com arenito vermelho e está profusamente decorada com versos do Corão, sagrado para os muçulmanos, que governavam esta zona da Índia nessa altura.

Outro dos records que este complexo arqueológico também deve bater é o de maior número de visitas de estudo por dia...

Quando chegamos ao Qutb Minar verificamos que está pejado de estudantes dos colégios de Delhi com os seus uniformes condizentes.

Adoram meter-se connosco e estão sempre prontos para tirar fotografias, principalmente elas!!

Paharganj

2012-01-11T18:35:00.018Z

Chegamos a Delhi sem mapa. Sem nada.

Eu devia achar que por já lá ter estado saberia orientar-me… Mas a verdade é que da outra vez vimos pouco mais que a porta de saída do hotel. Aliás, da outra vez tivemos medo de sair por essa porta, tal a confusão e estranheza que a cidade nos provocou, os olhares fixos intimidadores e o grande risco de atropelamento!

Felizmente está tudo igual, mas desta vez saimos pela porta sem medos. É verdade que a Índia choca e não desilude quem chega procurando um pouco de caos.

Encontramo-lo logo ao primeiro pestanejar: os vários montes de lixo para onde temos que deitar os nossos boarding passes usados pois não há caixotes do lixo em lado nenhum, a quantidade absurda de gente prostrada na rua, a fumar, a pedir esmola, a comer e a dormir com moscas, o cheiro de comida a ser feita ali perto nuns degraus, as paredes duvidosamente escurecidas que servem de urinol público e só nos apercebemos delas quando as cheiramos e depois já é tarde demais para nos afastarmos.

Paharganj não é um sítio bonito mas é o bairro perfeito para nos sedearmos em Delhi porque é “perto” de tudo: da estação de comboios, do metro, da parte velha da cidade, de Conaught Place. Perto como em “distância possível de percorrer a pé”, pois não há nada nesta cidade verdadeiramente perto de nada.

Tínhamos até às 16h20 para aproveitar Delhi… mas eu não me dignei nem a refrescar a memória com umas fotocópias rápidas do Rough Guide de 2005, nem a uma ida rápida à Internet procurar nomes para ter na ponta da língua na hora de apanhar o rickshaw para algum lado. Não fizemos nada disso.

Decidimos deambular, pelo que depois percebemos ser Chawry Bazaar, até entrarmos no metro e estudar o mapa da rede.
Aqui, heis que finalmente reconheço o nome de uma estação: Qutab Minar.
É para lá que vamos.

O metro vem apinhado de homens suados colados uns aos outros.
Por isso agradeço os autocolantes cor de rosa no chão que indicam a zona de paragem para carruagens “Only Woman”.
Coitado do L.!

Arakashan Road

2012-01-11T10:03:00.001Z

No bairro de Paharganj, é impossível não encontrar um hotel.

Principalmente daqueles com os seus halls bonitos e retro, cujos quartos encardidos não tem janelas...

Espicaçar ‘o bicho’

2012-01-09T12:32:00.004Z

Quando penso em ‘viagens’ penso, entre outras coisas, em itinerário, em ponto de partida e ponto de chegada, em movimento, em liberdade e especialmente em desorganização.

Não penso em trocar o conforto da minha casinha por um hotel do outro lado do mundo e simplesmente... ficar lá a apanhar Sol e beber margaritas.

Não me interpretem mal. Isso é óptimo. Mas não é ‘viajar’.

O objectivo não é chegar rapidamente do ponto A ao ponto B e ficar lá. O objectivo é 'a viagem', o percurso. Quando chego ao ponto B, infelizmente quer dizer que está na hora de voltar para casa.

Porque ‘a viagem’ -para os que de nós não têm a coragem de viver o extreme lifestyle dos nómadas- é a benção da experiência de desorganização de vida momentânea, em que por alguns momentos tudo deixa de ser previsível: os horários, os transportes, as comidas, as pessoas.

A vida organizada dá-nos a sensação de estabilidade necessária para construir algo. Isso é bom. Mas óptimo é poder sair, experimentar o caos, espicaçar o bicho e depois voltar. Dar o valor.

Numa ‘viagem’, nunca sei se vou dormir num sítio confortável, se vou encontrar pessoas simpáticas, se o meu corpo considerará a comida saudável, se vou apanhar o transporte certo à hora certa... Provavelmente sim... mas talvez não.

Na verdade a maior parte da ‘viagem’ é confusão, banhos frios, muito tempo à espera, pessoas chatas, inconvenientes idas à casa de banho e sítios que ficaram para depois... É num desses sítios que começa esta viagem...

Quando mais caótico o destino melhor. Por isso é que adoro a Índia.
As suas cores, comida deliciosa, monumentos fenomenais e interessante cultura ancestral, são um extra.
O que mais adoro na Índia é o caos.

SHIVA meets BUDHA itinerary

2012-01-06T18:35:00.001Z

1 - 1/DEZ qui

Vôo. Lisboa (07h30) - Londres (10h10)

Vôo. Londres (11h45) – Delhi (01h25)

Hotel. Chanchal Continental

2 - 2/DEZ sex

Delhi. breakfast + Nuchita

Old Delhi.

Train. Delhi (16h20) - Varanasi (05h15)

Noite no comboio

3 - 3/DEZ sab

Varanasi. Ganga Ghat walk

Vishwanath temple.

Hotel. Palace On Steps

4 - 4/DEZ dom

Varanasi. Sunrise boat ghat.

Sanskrit University. Durga temple,

Train. Varanasi (00h40) – Gorakpur (06h50)

Noite no comboio

5 - 5/DEZ seg

Bus. Gorakpur – Sonauli (3h)

Border. India – Nepal

Bus. Sonauli – Sauraha (5h)

Hotel. Travellers Jungle Camp

6 - 6/DEZ ter

Sauraha. Elephant bathtime.

Chitwan Park. Elephant ride + Canoe

Elephant breeding center.

Hotel. Travellers Jungle Camp

7 - 7/DEZ qua

Bike. Tharu Villages

Hotel. Travellers Jungle Camp

8 - 8/DEZ qui

Bus. Sauraha – Pokhara (6h)

Pokhara.

Hotel. Little Tibetan Guest House

9 - 9/DEZ sex

Vôo. Pokhara – Jomsom

Jeep. Jomsom – Muktinah

Trek. Muktinah – Jharkot - Kagbeni

Hotel. Nilgiri View

10 - 10/DEZ sab

Kali Gandaki

Trek. Kagbeni – Jomsom – Marpha

Jeep. Marpha – Ghasa

Hotel. Eagle’s Nest.

11 - 11/DEZ dom

Kali Gandaki

Trek. Ghasa – Dana - Tatopani

Jeep. Tatopani - Beni

Noite em Beni

12 - 12/DEZ seg

Bus. Beni – Pokhara

Pokhara Lake. Relax.

Hotel. Little Tibetan Guest House

13 - 13/DEZ ter

Bus. Pokhara – Kathmandu (6h)

Kathmandu. Durbar Square.

Thamel.

Hotel. Ganesh Himal

14 - 14/DEZ qua

Kathmandu.

Boudha. Pashupatinath.

Thamel.

Hotel. Ganesh Himal

15 - 15/DEZ qui

Patan.

Hotel. Ganesh Himal

16 - 16/DEZ sex

Vôo. Kathmandu (11h40) - Delhi (13h15)

Old Delhi Fort + Bazaar

Hotel. Chanchal Continental

17 - 17/DEZ sab

Vôo. Delhi (12h30) - Londres (16h30)

Vôo. Londres (19h40) – Lisboa (22h20)

outra Delhi... e organizada?

2012-01-06T11:13:00.022Z

Um dia volto à Índia, o país onde quero voltar desde que de lá regressei.
01-12-2011 foi o dia. creepy...

Depois da correria normal de aeroporto em aeroporto, chegamos finalmente ao de Delhi.

E a minha teoria do "nunca nada será igual" levanta vôo...
Mas automaticamente!
Não reconheço nada!
É tudo moderno e aparentemente asséptico e faz-me crer que cheguei a um sítio diferente de há 6 anos. Onde estão as centenas de rostos suados que se amontoavam no corredor, com tabuletas na mão exibindo nomes estrangeiros mal escritos? Onde estão os taxistas a guerrear pela corrida até ao centro que não nos deixam dar 2 passos seguidos depois de sairmos dos portões do aeroporto? Não vemos nada disto. Agora é tudo organizado com setas coloridas a indicar zonas de espera e zonas de pick up de passageiros, zona de taxis, zona de autocarros e até interface com uma express line de metro até ao centro... quê?
Qual aeroporto internacional europeu.

Depois não reconheço o clima. Chegamos noutra altura do ano e o mês de Dezembro transformou a Índia que nos recebe numa Índia fria. É verdade, o mês de Dezembro costuma fazer destas coisas neste hemisfério, até na Índia... pelo menos às 02h00...

Saio para a rua e sinto o smog. Sinto e cheiro. E por incrível que pareça esta também é uma diferença que noto da outra Índia que conheci com o seu céu limpo e descarregado típico do tempo que se segue às monções. Bem sei que nessa altura tive sorte. Pois este é o céu de Delhi, carregado de poluição, num misto de pó e fumo que se vê mesmo de noite e não nos deixa respirar de pulmão cheio.

Não vejo os vultos das vacas à procura de comida no lixo. Onde estão as vacas de Delhi? Percebo mais tarde que conseguiram finalmente retirá-las das ruas da cidade por causa dos problemas que causavam no trânsito.

Pergunto-me: será que Delhi se transformou numa cidade organizada? Estará tudo assim tão diferente... do tipo tão diferente que não vou gostar??

Disparate. É bem verdade que as miúdas pensam demais...
Basta entrar no taxi... e é o caos.

Trânsito compacto às 02h00, apitos contínuos, ultrapassagens surreais, semáforos vermelhos ignorados, traços contínuos ignorados....

Oh Delhi! É bom saber que também há coisas que nunca mudam.

Sobre o ir aonde já se foi

2011-11-30T10:42:00.007Z

Sou do tipo de pessoas que quando gosta de um filme, revê-o até decorar as falas.

Antes fazia mais isso, agora não tenho tido muito tempo.

Mas na mesma linha de pensamento obsessivo, adoro regressar a sítios que gosto, que me marcaram, onde fui feliz, onde chorei baba e ranho, onde aprendi, onde me perdi, onde o tempo parou.

Sítios como Marrakech... Siena... e claro, wherever na Índia, são os meus sítios.

Mas quando digo que vou regressar lá vêm os comentários: “outra vez?”, “mas isso é mais do mesmo”, “que desperdício de férias voltar a sítios que já se conhece”... Bah!

Reparei, que a ideia de “não se poder repetir” sítios está muitas vezes associada à ideia de “fazer” sítios: “fazer o deserto do Sahara” ou “fazer o sudeste asiático” e àquelas listinhas de TO DO que cada um arquitecta para as suas férias após férias e depois vai assinalando “check”, “check”, “check”.

Hey! Compreendo muito bem o que é arquitectar férias, afinal passo grande parte do meu tempo livre na Lua a sonhar com o próximo sítio que vou conhecer... Também compreendo o que é não haver tempo a perder, porque as férias são tão curtas, porque a vida muda do pé para a mão e ainda temos tanto para experimentar.

Mas o que não me cabe na cabeça é o conceito da check list, do “been there, done that”, do “menos um na lista!”.

Afinal porque viajamos?

Para conhecer um sítio é preciso saboreá-lo. E isso muitas vezes envolve aquele conceito esotérico de voltar lá... regressar.

Nunca nada será igual. Isso é garantido.
Mesmo que nada tenha mudado, para além dos milhões de pessoas que nasceram e morreram, das auto-estradas que se construíram ou dos governos que caíram.

Pelo menos hão-de ter mudado os nossos olhos.

Por isso nunca nada será igual.

O que é a Índia?

2011-11-21T13:42:00.000Z

Alberto Moravia, no seu livro “Uma ideia da Índia” define a Índia como sendo simplesmente “a Índia”.

A Índia é a Índia, não há parâmetro de comparação, se é mais do que isto ou menos do que aquilo, se é da Era Espacial ou da Idade Média, se é do passado ou do futuro, se é da ciência ou da religião, se é alegre ou triste, colorida ou cinzenta, pobre ou rica, divina, cósmica ou podre.

A Índia de Alberto Moravia é “tudo” e tudo inclui também tudo aquilo que a Europa não é.

next stop: olhos nos himalaias

2011-11-18T18:08:00.002Z

Com a esquizofrenia toda do regresso à Índia, não mencionei que a maior parte da nossa próxima viagem será passada no Nepal.

Como há 6 anos aterraremos em Delhi, por motivos de budget e para trocar galhardetes com quem já lá anda.

Mas o verdadeiro ponto de partida será a cidade mais sagrada do hinduísmo, Varanasi, onde começa o caminho sempre a subir que nos levará em direcção aos Himalaias do Nepal.

É o caminho perfeito para quem é “border freak” e gosta de viajar junto às fronteiras onde se misturam as culturas. Pois o Nepal, atravessado de nascente a poente pela cordilheira dos Himalaias constitui a verdadeira fronteira milenar entre a Índia a Sul e o Tibete a Norte, o hinduísmo e o budismo.

E vamos estar lá.

Mesmo em ano de crise. Para relembrar rapidamente porque chegou a altura de pararmos de nos queixar.

ready to reload

2011-11-02T15:20:00.003Z

De há uns anos para cá... (6 anos para ser mais específica) sempre que começo a pensar em viajar há uma pergunta que me passa pela cabeça: “será este o ano em que vou voltar à Índia?”

É que sou daquelas que traz a Índia entranhada!

Mesmo tendo plena consciência do caos, do calor húmido, dos cheiros, da falta de espaço, do stress.. ... enfim, do tudo. Está-me entranhada e faz-me fervilhar o sangue... só de imaginar.

Não voltei. Por vários motivos:

1) Porque a vida, ou melhor as férias, são tão curtas;

2) Porque há tantos outros sítios novos para conhecer;

3) Porque tinha o regresso “reservado” para uma aventura em grande escala...

Tretas (!!)
Está mais que na hora de fazer o reload!

2011. É o ano. É em grande!
E a escala? 1h30 em London-Heathrow... :-P

Zagreb art

2011-10-28T18:09:00.000+01:00

Pedal e Paddle

2011-10-28T18:03:00.006+01:00

O nosso último dia na Croácia é passado no mar. Inscrevemo-nos num grupo do Adriatic Kayak Tours e o plano é ir fazer canoagem no mar nas ilhas Elafiti.

Para lá chegar apanhamos um ferry. Saímos em Lopud onde nos esperam os kayaks para a parte de “paddle” até à ilha de Sipan, uma travessia fabulosa em que parece que vamos num vôo baixinho sobre o mar ali ao alcance das nossas mãos.

Em 1h30 chegamos ao porto de Sudurad para deixar os kayaks e apanhar as bicicletas para a parte de “pedal” até ao outro lado da ilha.

O bom de ter bicicletas baratas em casa é que sempre que alugamos alguma parecem-nos sempre fantásticas.

O passeio até Sipanska Luka é delicioso, por entre vinhas e girassóis, com o sol e o vento no cabelo fazem-me regressar a uma infância imaginária.

Mais tarde temos tempo para visitar a blue cave.
Para entrar na gruta é preciso mergulhar com o snorkel por baixo de rochas aguçadas e nadar uns metros... mesmo à filme.

Não sei se consigo... mas arrisco.

Quando lá chego tenho aquela sensação de desatar a rir, só porque sim, como se tivesse encontrado um sítio espectacular, secreto e muito muito azul. Azul intenso... azul da croácia.

... depois foi ganhar coragem para sair, que remédio.

Dubrovnik walls

2011-10-28T17:13:00.001+01:00

Encontramos Dubrovnik num dia fantástico, azul, quente, salgado.

Decidimos fazer o passeio mais típico, mais emblemático e mais espectacular da cidade: a volta às muralhas.

Mas na realidade, não fazia ideia que assim fosse. Estava habituada às fracções de muralhas, às muralhas inacessíveis, às muralhas de subir, ir lá ver a vista e descer... e por 10€ (!!) não era bem isso que me apetecia.

Mas à 3ª foi de vez e finalmente percebi porque as muralhas de Dubrovnik são muito mais do que isso.

Para além de estarem maravilhosamente bem conservadas, são ‘o’ sítio para se estar ao fim da tarde quando as ruelas do interior da cidade velha já estão à sombra.

É um passeio de 2 tranquilos quilómetros de onde podemos apreciar a Old Town e os seus telhados (da vertente Norte), o mar e a fortaleza (da vertente Sul), e melhor... relaxar a beber uma cervejinha com os olhos postos no por do sol.

Mlini

2011-10-28T14:53:00.002+01:00

Lá revisitei o azul da Croácia... :-)

BUS MEMORIES: Herceg Novi - Dubrovnik

2011-10-27T10:47:00.003+01:00

A fronteira Montenegro – Croácia entre Herceg Novi e Dubrovnik é uma das fronteiras com mais movimento das Balcãs, porque se situa entre duas das mais fenomenais Rivieras do Adriático.

O tempo que estamos à espera deve-se mais à quantidade de passaportes que tem que ser recolhidos e depois devolvidos, do que propriamente a qualquer outra tarefa de vistoria alfandegária.

A viagem junto à costa... sempre panorâmica e fenomenal.

Ainda antes, em Herceg Novi, procurámos o próximo alojamento na internet.

Mas no hostelworld não encontramos quartos em Dubrovnik por menos de 100euros.

Que grande “novidade”!

Experiências passadas dizem-nos que contar com as senhoras da estação nesta cidade é o mesmo que preparar-nos para as subidas a pique nas colinas que circundam as muralhas... com a mochila às costas. Por isso decidimos ficar fora de Dubrovnik.

Já se viu que nesta viagem aprendemos uma palavra nova: Riviera.

Riviera de Budva, Riviera de Kotor e Riviera de Dubrovnik... foi assim que descobrimos Mlini.

O milagre de Perast

2011-10-26T15:45:00.003+01:00

Dada a influência que a Veneza de S. Marcos teve em Perast, encontramos muitas igrejas.

Mas uma é especial. A Igreja de N. Sra do Rochedo flutua na baía em frente à vila.

A história começa com a lenda de um milagre. A lenda de um marinheiro naufragado que encontrou uma imagem da Virgem numa rocha no mar. A rocha que o salvou.

Agradecido, o marinheiro traz a imagem para terra (em Perast). Mas no dia seguinte esta não só tinha desaparecido como também tinha regressado à rocha no mar.

Assim, os habitantes de Perast resolveram construir uma ilha artificial e uma capela sobre a rocha, para albergar a imagem milagrosa da virgem.

Desde então todos os anos em Julho, na data da aparição do icon, acontece uma procissão com dezenas de barcos de onde são descarregadas rochas junto à ilha para refortalecer a sua construção.

Apanhamos um barco para a ilha.

Quando entramos na igrejinha de portas turquesa pasmamos com a beleza das suas pinturas interiores e frescos. Absorvemos imediatamente toda a sua mitologia e misticismo. E reparamos que nos sentimos estranhamente acolhidos.

Já percebi que quando visito locais sagrados em terras que abraçam outros credos diferentes daquele que existe maioritariamente em Portugal (que inevitavelmente se entranhou em nós e nas nossas raízes) não consigo entender tudo. Posso ser arrebatada pela beleza do local mas vejo-me atrapalhada com a interpretação de pinturas, esculturas ou escrituras.

Não admira que alguns povos não se entendam por causa da religião.

Não será –como no meu caso- apenas falta de informação?

Perast marinheira

2011-10-25T11:50:00.001+01:00

Perast fica do outro lado da baía.

À medida que vamos contornando a baía vamos passando por locais impressionantes e apaixonantes onde só apetece ficar.

Perast é uma cidade antiga com igrejas e palácios barrocos do sec XVII e XVIII que pertenceu à República de Veneza, a Sereníssima.

Perast é barroca e veneziana, mas também é marinheira. Percebemos isso assim que pomos os olhos no horizonte, no estreito de Verige.

algures perto de Tivat

2011-10-25T10:35:00.000+01:00

Depois do almoço saímos em direcção a Tivat. É onde existem as melhores praias da zona.

Na realidade não chegamos a encontrá-las.

Ficamos pelo caminho algures num povoado piscatório minúsculo, mágico e praticamente só nosso.

Eu podia ser daqui.

baía de Kotor

2011-10-20T16:50:00.004+01:00

Saímos de carro em direcção a Kotor. Está calor mas o Sol vai e vem por entre as nuvens.

Percorremos a recortada baía até ao seu ponto mais interno onde está a cidade sob o Monte Lovćen.

Kotor (tal como Lisboa) também é uma cidade com forte tradição marítima de onde originaram grandes navegadores que dominaram o mar Adriático no sec. XVI.

Dentro das suas muralhas há a forte sensação de se ter regressado no tempo até à época medieval. A cidade velha é feita de labirintos de minúsculas vielas aparentemente desorganizadas e muitas sem saída.

Na arquitectura notamos influências venezianas e bizantinas, que mais uma vez ilustram o melting pot que é esta região.

E as muralhas de Kotor são muralhas com personalidade. Não se “limitam” a circundar a cidade. Sobem pela montanha lembrando um dragão enroscado na pedra até à fortaleza de St Ivans.

Pouco depois também nós subimos à montanha pela estrada ziguezagueante em direcção a Cetinje.

Fico maravilhada!
É que nunca pensei encontrar esta paisagem no Sul da Europa.

Herceg Novi

2011-10-13T18:19:00.000+01:00

As visitas a Herceg Novi normalmente desenvolvem-se de cima para baixo ao longo de intermináveis lanços de escadas de degraus polidos.

Começamos de cima. Herceg Novi quer dizer “Castelo Novo” e a vista do seu antigo castelo no topo da colina é longínqua.

Lá em baixo junto ao mar, uma marginal de alguns quilómetros é o sítio onde tudo se passa. Onde existem os bares, os restaurantes, as lojas e a animação; onde existe uma enorme piscina de pólo aquático, que é ‘a’ modalidade da região; onde existem as praias e os barquinhos ancorados; e onde existe uma antiga estação de comboios, entretanto transformada num café-cinema pelo incontornável Emir Kusturica...

A marginal de Herceg Novi é um antigo caminho de ferro de bitola estreita que nos anos 30 deixou de fazer a ligação da cidade a Dubrovnik.

O almoço é em Igalo, o subúrbio conhecido pelas suas lamas terapêuticas.

A sesta, numa das “concrete beaches” com o mar a rebentar nos pontões.

Vida fácil!

BUS MEMORIES: Budva – Herceg Novi

2011-10-07T14:44:00.001+01:00

Dia de levantar arraiais de Budva. É assim que viajamos.

Para mim a viagem tem que ser uma experiência itinerante, por isso nunca ficamos mais de 2 dias num sítio. Apesar de se tornar inevitavelmente mais cansativo, obriga-nos a mexer, a ver pessoas, a interagir.
Claro que dou por mim sempre a sonhar que um dia viajarei mais tranquilamente, com mais tempo para gastar. Sei que esse é o verdadeiro luxo numa viagem.
Mas por enquanto ainda viajo em "3ª classe", ou seja, num fogacho.

O Montenegro é um país surpreendente e com alta concentração de paisagens inesquecíveis.

Uma delas é a Baía de Kotor, que contornamos a caminho de Herceg Novi. Uma baía imperiosamente fenomenal com raios de Sol a entrar por entre as montanhas tipo fjord, a dourar pequenas e apetecíveis enseadas.

Resolvemos sediar-nos em Herceg Novi para explorar as maravilhas desta baía, pois a proximidade à Croácia faz com que os preços disparem nos locais mais icónicos como Kotor ou Perast.

Mas outra coisa que também dispara com a proximidade à Croácia é a quantidade de senhoras que alugam quartos à nossa espera nos terminais de autocarro...

... mesmo o que precisávamos!

MOTORCYCLE DIARIES: Sveti Stefan, Milocer, Przno

2011-10-06T16:58:00.010+01:00

Na hora de descobrir a riviera de Budva, alugamos uma “cinquentinha” por 30 euros e abalamos.

A caminho de Petrovac passamos no ex-libris da região, se não do Montenegro inteiro, a inesperada e fotogénica península de Sveti Stefan.

Um antigo mosteiro hoje reservado aos hóspedes do luxuoso hotel.

O almoço é em Przno, uma vila piscatória empoleirada no mar.

Mesmo lá ao lado, a zona de Milocer, antiga zona balnear da família real do Montenegro, onde está outro hotel luxuoso e outra praia tão inesquecível quanto também reservada a hóspedes:

Queen’s Beach.

Definitivamente, não estamos numa zona de turismo para as massas.

É assim, que ainda a sonhar com a praia da rainha nos recolhemos ao status de viajantes pé-rapado e mergulhamos no mar das praias minúsculas no fundo daquelas falésias “fáceis de descer e difíceis de subir”. Ainda mais para quem anda de “cinquentinha”.

Mas o Sol quando brilha é para todos. E o mar azul turquesa também.

Good times!

em Budva

2011-10-06T14:38:00.001+01:00

Aproveitamos o fim da tarde para passear à beira mar até à Old Town de Budva.

Depois do countryside da Sérvia e das montanhas do Montenegro, das paisagens intermináveis sem ver ninguém, e da dificuldade em comunicar, chegamos a um local que reconhecemos mesmo sem cá ter estado anteriormente.

Terá o mar este efeito sobre todos os portugueses?

BUS MEMORIES: Zabljak - Budva

2011-09-28T14:58:00.001+01:00

Adorámos a natureza em estado bruto que existe em Zabljak.

Mas o frio crescente e a evidência de que é difícil e caro movimentar-nos aqui sem transporte próprio faz-nos pensar em seguir viagem para outras paragens mais amenas.

Assim, apanhamos um autocarro para Budva, junto ao mar.

O Montenegro não é um país muito grande e por isso a viagem é curta.

Por outro lado, mesmo pequeno, o Montenegro é um país de paisagens avassaladoras e para onde quer que olhe estou rodeada de maravilhas naturais e inesperadas, principalmente as descidas abruptas da montanha até ao mar...

(foto retirada da net)

ventos do Tara Canyon

2011-09-23T14:54:00.000+01:00

A 10km de Zabljak fica o miradouro Curevac, com uma vista imprescindível para quem visita as montanhas do Montenegro.

É muito difícil ir embora.

Durmitor National Park

2011-09-22T18:29:00.001+01:00

O Parque Nacional de Durmitor é uma zona de trekking fantástica. Há imensos percursos e todos eles muito bem sinalizados.

Alugamos bicicletas e resolvemos ir ter um cheirinho das paisagens junto do Black Lake, o ex-libris da região.

Inesquecível.

Tara river

2011-09-22T18:27:00.003+01:00

É dia de rafting mas o tempo não está grande coisa. Arrefeceu e até chuvisca em Zabljak, aquela chuva tipo spray.

No entanto quando chegamos ao rio mudámos de clima.

O rafting no Rio Tara começa normalmente cerca de 2km a montante da Tara Bridge e na margem há pequenas infra-estruturas de apoio.

O nosso captain entrega-nos o nosso equipamento (fato de neoprene de manga comprida, botas, colete e capacete) e junto levamos o barco e os remos até ao rio.

Vamos remar 40 km!

Penso se será rápido ou não. Até estou um bocado nervosa. Só me lembro de imagens de barcos a saltar contra as pedras e as pessoas a saltar dos barcos e a caírem na água.

Mas não. O rio Tara nesta altura do ano não está assim tão rápido e nós até temos que remar com bastante força algumas das vezes.

O desassossego e o espanto surgiram perante a vista do canyon olhado de baixo. O 2º canyon mais profundo do mundo.

Zabljak

2011-09-22T18:24:00.003+01:00

A entrada em Zabljak é das do tipo "triunfal". Descemos das montanhas até chegarmos ao canyon do rio Tara, envolvidos numa paisagem de cortar a respiração.
Atravessamos para a outra margem pela vistosa ponte.

Zabljak é uma estância de ski que no verão é perfeita para percursos de bicicleta, trekking, raftings, escalada, etc...

É o perfeito encontro com a natureza.

BUS MEMORIES: Uzice – Zabljak

2011-09-15T17:51:00.002+01:00

O bus para Zabljak sai às 12h00. Mas ninguém na estação e posto de informação sabe quantas horas dura a viagem... e quando pergunto ainda olham para mim com ar de “tu e as tuas perguntas!”

Pois às 12h00, autocarro nem vê-lo... nem às 12h30...

Os outros autocarros vão chegando e saindo e ficam por norma 2 ou 3 minutos no apeadeiro. É o tempo suficiente para conseguirmos decifrar o destino escrito em cirílico e nos certificarmos que não estamos a perder o nosso autocarro.

Às 13h00 encontramos uma pessoa que fala inglês. Depois do quebra gelo com as habituais piadas futebolísticas explica-nos que o nosso autocarro vem do Norte do Sérvia (quase na Hungria) e normalmente chega sempre atrasado...

Não percebo! Zabljak é relativamente perto da zona de montanhas de Zlatibor (Sérvia) e o único autocarro diário para lá vem quase da Hungria?

Às 13h30 avistamos finalmente o letreiro Жабљак e em 2 ou 3 minutos estamos dentro do autocarro e em movimento.

Não há 2 lugares juntos. Sento-me atrás do condutor ao lado de uns sacos de plástico e uma caixa de cartão. Pergunto se posso arrumar aquilo no compartimento superior mas eles limitam-se a encolher os ombros e a rabujar algo apontando para os outros lugares vazios.

A viagem é tranquila mas dali a pouco paramos para almoçar e reparo que os motoristas tentam esconder a caixa de cartão que ia ao meu lado. Não são nada simpáticos e olham para mim como se eu estivesse a estorvar.

Junto à fronteira somos parados por polícia que revista o autocarro todo. Mais à frente na alfândega da fronteira (Sérvia-Montenegro) somos novamente revistados. Ficamos parados mais de meia hora enquanto os polícias revistam o autocarro todo, como se soubessem o que procuram...

Entretanto encontram a caixa de cartão que ia ao meu lado, que é confiscada.

Pergunto o que se passa. Um guarda fronteiriço responde “No!” irritado.

Não percebemos nada. Ao longe vemos a caixa de cartão a ser despejada numa mesa no exterior. Vejo os dois motoristas a trocarem grandes maços de notas e os passageiros a fumarem repetidos cigarros.

Alguns pedem boleia a carros que passam na fronteira em direcção ao Montenegro e retiram as bagagens do autocarro. Outros seguem a pé com as malas na mão.

Eu começo a rabiscar a palavra “Zabljak” numa folha em branco e preparo-me para ir pedir boleia.

“Será que isto é normal?” penso...

Eventualmente fazem-me sinal para entrarmos no autocarro. Tínhamos tido permissão para arrancar com um dos motoristas e deixamos a Sérvia e os seus problemas de comunicação.

O outro motorista ficara retido na fronteira, junto com os maços de notas e a misteriosa caixa de cartão....

"presos" em Uzice

2011-09-14T17:22:00.002+01:00

Chegamos a Uzice às 20h. Queremos sair dali e ir para Zabljak (Montenegro) a 150km de distância.

Temos várias opções:

1 – Apanhar o bus nocturno das 21h para Herceg Novi (na costa do Montenegro, junto à Croácia) e no dia seguinte apanhar outro bus para Zabljak. Poupar uma noite.

2 – Apanhar o comboio internacional Belgrado – Bar que chega a Uzice à 1h (se não tiver atrasos), sair em Mojkovac por volta das 4h e de lá tentar desenrascar algo para Zabljak, ainda a 50km de distância. Poupar uma noite.

3 – Ficar “presa” em Uzice e no dia seguinte apanhar o único bus para Zabljak às 12h00.

Por muito que não me agradasse “ficar presa” em Uzice, realizei que já começo a ter tolerância zero para viagens nocturnas... E diga-se de passagem que a opção 1 não teria lógica nenhuma, e que a opção 2 só teria lógica há 10 anos atrás.

Assim, “presos”, como quando ficamos num sítio que não tem nada para ver nem fazer, como os sítios de passagem que nos dão a sensação de desperdiçar tempo, como aquele tempo que passamos nos aeroportos entre “connecting fllights”.

Num mundo em que vivo cada segundo, porque me parece que é sempre melhor se estiver em movimento?

Ficamos no hotel Zlatibor, um edifício da era comunista, o mais alto de Uzice. Betão rugoso à vista sem acabamento, mobiliário retro de metal tipo anos 70, carpetes ruças do uso, algumas com nódoas, vidros partidos, luzes que não acendem...

Saímos para jantar. Não há restaurantes. Nem abertos nem fechados.

Mas as ruas... cheias como sempre.

Comemos um cachorro e ficamos a observar...

Calor à noite, gente, cafés, gelatarias, pipocas. Gritos de miúdos a correr numa praça gigante, patins em linha, grupos de adolescentes, elas de um lado com os seus vestidos da marca “para usar em noites de verão”, eles do outro de telemóvel da mão, os pais nas conversas de café.

Na Sérvia como em Portugal.

Também “preso” se pode viajar. Já o devia saber.

Uma ponte sobre o Drina em Visegrad

2011-09-13T14:57:00.002+01:00

De passaporte na mão passamos novamente para a Bosnia-Herzegovina, mais concretamente para a sua região Republica Srpska. Mas não há carimbos, pessoas mal encaradas ou esperas prolongadas... É quase como se a fronteira não existisse.

Chegando a Visegrad, não encontramos informações de tipo nenhum na paragem do autocarro, como por exemplo “como sair dali no dia seguinte?”, e o hotel para onde planeávamos ir tinha ar de estar fechado e abandonado há muitos anos... Parece que não tínhamos chegado a lado nenhum...
Mas depois vimo-la.

A ponte de Visegrad, sobre o rio Drina, chama-se Mehmed Pasa Sokolović, em honra ao grão vizir otomano que encomendou a sua construção no século XVI.

A sua estrutura é típica da arquitectura/engenharia que existia no apogeu do império Otomano, contemporâneo do Renascimento italiano.

Por razões arquitectónicas, históricas e geográficas, esta é uma obra que foi – e continua a ser – testemunha de intercâmbios culturais da transição entre impérios (otomano - austro-hungaro) e palco de conflitos (1ª, 2ª Guerra Mundial e guerra na Bósnia) que nos últimos séculos caracterizaram a região.

Gosto de pontes históricas e desta também gostei.

O seu valor é inquestionável e transcende fronteiras e culturas.

Para além disso, tirei aqui uma das minhas fotos preferidas de sempre...

on the way to Visegrad

2011-09-13T10:50:00.001+01:00

Receio bem não ter "desperdiçado" tempo a tirar fotografias...
Não consegui desviar os olhos da paisagem
...

BUS MEMORIES: Mokra Gora – Visegrad

2011-09-12T18:35:00.015+01:00

Depois do comboio do Sargan 8 chegar à estação de Mokra Gora, por muito que tivéssemos gostado de aqui estar - sabemos que está na altura de seguir viagem.

Claro que informações... “tá quieto”... não existem, ninguém sabe. Toda a gente chega a Mokra Gora no seu próprio veículo.

Não conseguimos comunicar. Na recepção do hotel, para pedir uma informação sobre horários de autocarros, o procedimento -ainda que simpático- é ligar a uma amiga de um amigo que fale inglês que entenda o que queremos... e a resposta “?? Lá para as 18h30 deve haver um para Uzice mas não tenho a certeza”...

Os turistas que vieram andar no comboio histórico vão embora nos seus carros e em menos de 10 minutos ficamos sozinhos.

Estamos por nossa conta.

A única coisa que sabemos é que por volta das 16h há um autocarro na direcção de Visegrad (foi nesse que chegámos a Mokra Gora no dia anterior)... e sabemos que existe uma ponte antiga património da Unesco em Visegrad.

Decidimos ir até lá... e de lá seguir para o Montenegro (não sabemos bem como). Uzice é que não!

Enquanto espero pelo autocarro sentada na berma da estrada penso que é por causa disto que eu adoro viajar sem nenhum sentimento que não seja o verdadeiro “que te apetece fazer agora?”

E reaprendo mais tarde -não fosse já estar esquecido- que também de decisões não planeadas podem sair boas surpresas: uma viagem de autocarro no meio de paisagem de tirar o fôlego, junto à fronteira da Sérvia com a Bósnia-Herzegovina... ‘uma’ fotografia que já me valeu ter saído de Portugal, tirada da ponte de Visegrad... descobrir que as aparências enganam em Uzice...

Agora só falta aplicar isto ao resto da vida.

MOVIE @ Sargan 8: LIFE IS A MIRACLE

2011-09-09T14:52:00.001+01:00

A vida é mesmo um milagre.

Sargan 8

2011-09-09T13:18:00.002+01:00

Às 10h30 saímos do chalet no apeadeiro para entrar no comboio histórico que percorre a linha Sargan 8.

Esta linha de bitola estreita faz parte do caminho de ferro que ligava Sarajevo – Belgrado, desactivada desde 1974.

Este tramo foi reconstruído por voluntários com a ajuda de militares sérvios e é motivo de grande orgulho nacional pois foi re-inaugurada em 1999 durante os bombardeamentos da NATO a Belgrado.

Este é um troço icónico por ser o único no mundo que em planta tem a configuração de um 8 (a solução encontrada pelos engenheiros da altura para o comboio ultrapassar o desnível de 250m que existe desde Uzice até ao topo da montanha de Sargan) e apresenta-se na Sérvia como uma das suas atracções turísticas.

Pelo caminho passamos em vários túneis que nos desorientam e vamos parando em vários locais com vistas especiais ou em antigos apeadeiros.

Um deles - Golubici - é o “set” do filme do Kusturica “A vida é um milagre”, com a sua belíssima plataforma com vista para Mokra Gora e Drvengrad mais acima. Consta que foi deste apeadeiro onde o realizador escolheu o local onde iria viria a construir a sua vila cinematográfica.

A vista é fenomenal... ouve-se Goran Bregovic... e eu estou em êxtase.

Não posso deixar de me lembrar de uma certa malograda linha do Tua... num país pacífico à beira mar plantado. Pacífico demais, arriscar-me-ia a dizer.

MOVIE @ Drvengrad: PROMISS ME THIS

2011-09-05T18:18:00.000+01:00

Outro filme do Kusturica, absolutamente encantador, filmado nesta zona.

Um neto cumpre a promessa feita ao avô: vender a vaca no mercado, comprar um icon de S. Nicolau, arranjar uma noiva...
Fácil

Drvengrad, a aldeia de madeira

2011-09-05T13:48:00.001+01:00

Drvengrad é o nome da aldeia construída pelo Emir Kusturica que se situa na montanha “por cima” de Mokra Gora. Também é conhecida por Kustendorf ou Mecavnik.

Do apeadeiro há um atalho até lá cima.

Esta vila étnica nasceu do sonho do realizador de construir a sua própria vila depois de ter perdido a sua cidade natal durante a guerra (Sarajevo).

O plano era, para além de desenvolver o turismo da região e dar um novo alento ao caminho de ferro histórico de Mokra Gora, criar um sítio para fazer festivais de cinema sem passadeira vermelha, workshops relacionados com as artes, uma escola de cinema, um sítio para os amigos e para toda a gente que quisesse aparecer.

Nós aparecemos.

E quando chegamos percebemos porque Drvengrad significa “aldeia de madeira”.

As ruas têm nomes de personalidades consideradas relevantes para Kusturica: Fellini, Che Guevara, Maradona... há um hotel, um restaurante, uma pastelaria, uma igreja, lojas e um cinema, claro...

É uma vila surreal, como os seus filmes.

NOTA – soube depois, que seguindo o mesmo conceito está em curso a construção da 2ª vila étnica, Kamengrad, a “aldeia de pedra”, a poucos quilómetros de distância, perto de Visegrad, na BiH.

um chalet em Mokra Gora

2011-09-02T11:25:00.000+01:00

Queríamos ficar na aldeia construída pelo Emir Kusturica na altura da filmagem do Life is a Miracle. Ouvimos falar e a única indicação que tínhamos é que se localiza “perto” de Mokra Gora.

Mas tal como descobrimos mais tarde, o advérbio “perto”, para ser mais preciso, deveria ser transformado em “por cima”, pois na realidade, a aldeia do Kusturica situa-se na montanha com vista para Mokra Gora, 100m acima.

Estávamos no sítio errado, com 15 kg às costas, e com um Sol de escorrer suor pelas pernas abaixo...

Para nossa sorte, também existe um hotel na estação de comboios de Mokra Gora, de onde sai o histórico comboio que percorre a linha Sargan 8…

E para uma train lunatic, haverá melhor localização para um hotel?

Um hotel não... um chalet com flores à janela!

TRAIN MEMORIES: Beograd to Mokra Gora (II)

2011-09-01T12:17:00.003+01:00

O comboio é em direcção a Uzice, cidade-hub industrial do Sul da Sérvia onde pensamos apanhar um autocarro até Mokra Gora.

Já alguma vez referi que adoro andar de comboio?

Este comboio vai para Bar, na costa do Montenegro. A viagem é muito recomendada por ser muito pitoresca, principalmente na zona da fronteira Sérvia/Montenegro.

Mas nós saímos antes. Depois de umas tranquilas 4h de viagem (3h+1h de atraso) chegamos a Uzice, uma das cidades mais tristes e feias que já vi.

Mas encontramos pessoas simpáticas. Não entendem o que dizemos mas estão prontas a levar-nos até à porta do autocarro para Mokra Gora (o segundo dos 2 autocarros que existem por dia, em direcção a Visegrad, na Bósnia-Herzegovina).

E depois ficam a dizer-nos adeus da plataforma quando este parte.

A viagem dura 1h30 e é fantástica.

Saímos da cidade e do horror paisagístico que caracteriza o centro urbano de Uzice para entrar na zona de montanhas de Zlatibor com as suas casinhas de madeira e telhado vermelho.

Ao chegar a Mokra Gora o autocarro deixa-nos no meio da estrada numa paragem imaginária.

Percebo que não fazemos ideia de onde estamos. Não vem nos mapas, mal é referenciado no guia... nada! Faz lembrar o Portugal profundo.

E o cenário é arrasador!

Estamos num vale verde e florido com casinhas pequenas típicas de madeira. Cheira a campo. Há animais à solta. Flores silvestres. Fardos de palha e muito Sol.

Estou na Sérvia profunda e estou profundamente encantada.

TRAIN MEMORIES: Beograd to Mokra Gora (I)

2011-08-30T19:56:00.012+01:00

Manhã cedo. Estação de comboios de Belgrado.

Ao tentar comprar bilhetes percebo logo que é difícil comunicar.

Como não percebem inglês nem nós sérvio e não querem perder tempo a tentar decifrar-nos mandam-nos de guichet em guichet.
Não é nada com eles. Não estão para se chatear.

O tempo a passar... e nós – à portuguesa - chegámos à estação quase em cima da hora do comboio.
E não o podemos perder. Só há 2 por dia e o outro é à noite!

O mais fácil é pensar: “Que raio! A estação de uma capital europeia e ninguém sabe dar informações em inglês!”... mas depois penso na estação de Santa Apolónia... será que um sérvio conseguiria boas informações lá?

E o tempo a passar.

Quando por fim, após gramar com 3 filas, me mandam para o 4º guichet e eu percebo que é igual ao 1º, não posso senão – mesmo à portuguesa - passar à frente de toda gente, que fica a praguejar nas minhas costas.

Mas eu não percebo sérvio. :-)

MOVIE @ Belgrado: UNDERGROUND

2011-08-26T12:11:00.000+01:00

Sou das apaixonadas pelos filmes do Kusturica. Se há humor non sense de que gosto, é o dele.

E a perfeita banda sonora/visual de acompanhamento a uma visita a Belgrado é o filme UNDERGROUND, uma comédia negra e surreal passada durante a 2ª Guerra Mundial até aos anos da guerra nas Balcãs.

"Once upon a time there was a country... and it’s capital was Belgrade"

Polémicas à parte... claro.

uma noite em Belgrado

2011-08-24T18:17:00.011+01:00

Ao deambularmos pelas ruas perguntamo-nos se alguém trabalhará nesta cidade.... As ruas estão cheias de gente tal como os cafés e esplanadas.

Em Belgrado parece que todos os dias são fim de semana.

E como lemos algures, se todos os dias são fim de semana, todas as noites são véspera de fim de semana...

Dizem que se nos abstrairmos do cliché que é Las Vegas, ou dos muitos locais na Europa durante a silly season... Belgrado é “a” cidade da diversão nocturna por excelência. Cartazes nas ruas anunciam todo o tipo de espectáculos e eventos artístico-culturais: 3 dias antes tinha acontecido o que viria a ser o último concerto da Amy Winehouse, 15 dias depois seria o internacionalíssimo EXIT festival em Novi Sad... Esta é época alta de festivais também na Sérvia!

Não há falta de sítios para ir conviver e dançar... e beber. Há bares para todos os gostos, em casas particulares, ao ar livre, em barcos ou em caves debaixo do chão...

Ao pôr do sol apanhamos um autocarro para o outro lado do Sava até Zemun nas margens do Danúbio. Esta zona, fora do pulsar do centro da cidade é perfeita para jantar num dos muitos restaurantes sobre o rio.

Escolhemos o Saran um must de Belgrado... principalmente porque nos permitiu comer um belo peixe de rio sérvio regado com um belo fio de azeite português, isto ao som de música das balcãs tocada ao vivo como é costume por aqui.

Depois caminhamos até à zona de bares flutuantes, junto ao hotel Jugoslavija, a grande landmark da zona, bombardeado em 1999 pela NATO.

Esta é uma zona muito movimentada. Vamos por um passeio/ciclovia que se desenvolve ao longo dos 10km de Zemun a Belgrado.
Reparamos que à meia noite as ruas estão cheias. De gente a andar de patins ou de bicicleta ou a passear, jovens, velhos, casais a namorar, crianças.

E é 3ª feira.

Alguém nos recomenda o bar flutuante Acapulco por ser popular entre os amantes de turbo-folk, um estilo de música originária nas Balcãs conhecida por misturar música popular folk sérvia com elementos de pop e dance music.

O Acapulco está vazio às 00h30, mas por aqui não faltam outros bares flutuantes para beber um drink.

Outro club da moda é o urbano Andergraund, junto à fortaleza de Kalamegdan.
Por isso, depois do drink, em 2 minutos de taxi trocamos o ambiente ligeiramente decadente dos clubes flutuantes por um terraço moderno e fluorescente, com música vibrante e cheio de gente bonita... É uma daquelas noites quentes em que dançamos sem parar...

Belgrado e eu começámos com o pé esquerdo, mas depois percebi.

É uma cidade muito boémia, moderna e apesar de não ter o factor “wow” de outras cidades europeias há todo um outro feel que torna esta numa cidade onde nos sentimos bem.

Quando saímos do frenesim do Anderground, de madrugada, caminhamos até ao hotel e pelo caminho continuam a chegar-nos sons de outras paragens, outras festas, outros concertos...

A noite ainda era uma criança.

O bom de Belgrado é que não se faz o que os turistas fazem e depois se restar tempo sai-se para viver a cidade. Não.

Em Belgrado vive-se logo a cidade, tal e qual como o corpo pede.

um dia em Belgrado

2011-08-23T15:43:00.011+01:00

Belgrado não é uma cidade bonita, lemos isso nos guias e nota-se... principalmente depois de chegar de Sarajevo.
Arquitectonicamente, é um mix de edifícios imperiais e “bunkers” de cimento da era comunista.
Isso e o cirílico fazem-me lembrar Moscovo.

Belgrado também é conhecida por ser a cidade das Balcãs onde a relação qualidade preço da acomodação é pior.
Pois no hotel Royal, por 60€ (!!) tive que roubar as toalhas e o papel higiénico do quarto ao lado e só havia um lençol individual dobrado em cima da cama.

Soube mais tarde que este é um daqueles hotéis... onde certas senhoras de má fama ainda tentam regatear o preço por não ficarem a noite inteira... mas sim apenas umas horas..

Ultrapassada a questão hoteleira, fazemos o sightseeing na Knez Mihailova às 06h00, mas ainda demorou até conseguir um café, o primeiro bem essencial após uma noite mal dormida num autocarro.

Ou seja, pode dizer-se que para além das expectativas não serem altas, eu e Belgrado começamos com o pé esquerdo -como convirá nestas zonas.

Mas isso resolveu-se rapidamente.

Em oposição às cafetarias, as pékaras (pastelarias) abrem bastante cedo, para gáudio de viajantes madrugadores acidentais como nós... e para mim, o segundo bem essencial após uma noite mal dormida num autocarro é um croissant quentinho recheado do mais decadente chocolate ainda a derreter... porque eu mereço!

Começamos pela cidadela-fortaleza de Kalamegdan de onde avistamos a encruzilhada dos rios Sava e Danúbio.

E onde mais tarde durmo uma sesta debaixo das árvores.
O corpo pede, Belgrado dá.

Vamos de tram para todo o lado, herança austro-hungara. O que eu adoro.
O almoço é no obrigatório quarteirão boémio de Skadarska onde experimento o imenso hamburguer recheado, típico do país.

Aqui vemos paredes grafitadas com arte, há flores nas janelas, a rua é empedrada e há bancos para sentar e ficar a ouvir o ocasional músico roma (cigano) e sua orquestra.

O café é no Supermarket. Fiquei fã.

Belgrado até pode ser uma cidade feia, se a compararmos às outras capitais europeias, mas o bom de Belgrado não está em monumentos apocalípticos ou numa arquitectura arrebatadora.

O bom de Belgrado está nas ruas, na vibração que se sente, num certo sentimento de hedonismo, de parar para aproveitar a vida, de cultivar o que nos dá prazer.

E como em tudo na Sérvia isto faz-se acompanhados ou “orgulhosamente sós”.

BUS MEMORIES: Sarajevo to Beograd

2011-08-09T15:55:00.019+01:00

O nosso autocarro partia às 22h do terminal de Lucavica.

Às 21h apanhamos um taxi para lá…. Ainda é longe do centro de Sarajevo, muito mais longe do que podíamos imaginar. Está na Republica Srpska.

O nosso taxista avisa-nos para isso e diz que vamos encontrar diferenças. Percebe logo que vamos para Belgrado. É fácil. Da estação de Lucavica só saem autocarros para Leste.

Na estação de Lucavica está tudo escrito em cirílico e não entendemos uma palavra. É preciso puxar pela imaginação ao tentar imaginar as letras do alfabeto grego que conhecemos da matemática...

Uma senhora velha vestida como se fosse nova, de sapatos de verniz, cabelo despenteado e cigarro na mão vende-me os bilhetes sem olhar para mim.

Ninguém fala inglês.

Continuávamos dentro de Sarajevo?... Sim. Mas ao mesmo tempo já tínhamos deixado aquela Sarajevo que nos faz querer ficar mais tempo.

Percebemos o quanto Sarajevo e a BiH estão tão divididas, o quanto a guerra separa as pessoas e por motivos que para nós são tão difíceis de entender.

A viagem em si foi uma espécie de pesadelo, apesar de não ser assim tão longa (apenas 7h30).

Apesar de eu não ir a dormir.

Mas de noite, com as luzes apagadas, sem conseguir pregar olho, sem ninguém com quem conversar... e ainda, com alguns passageiros a festejarem a entrada na Sérvia fumando cigarros dentro do autocarro... esta viagem preencheu muitos dos requisitos para poder engrossar a minha lista das piores de sempre.

... mas nada que não se tenha curado com um café forte à chegada!

Sarajevo – TUNNEL

2011-08-08T18:12:00.001+01:00

Durante o cerco de Sarajevo pelas forças Sérvias, entre 1992-1995, nada entrava nem saía da cidade. A água, o gás, a luz e as telecomunicações foram cortadas, as armas e munições para se defenderem escasseavam. Era uma questão de tempo até a cidade cair.

Sarajevo está rodeada por montanhas, por isso é fácil imaginar onde se posicionaram os militares sérvios.

Mas os cidadãos de Sarajevo tiveram a ideia de escavar um túnel por baixo da pista do aeroporto, sob a zona supostamente neutra controlada pelas Nações Unidas, até ao território Bósnio.

O túnel de 800m foi escavado em 1993, por voluntários que trabalhavam em turnos de 8h, durante 4 meses. Consta que começaram nas pontas e encontraram-se no meio...

Por ele entraram 20 milhões de toneladas de comida e ajuda humanitária, electricidade, gásoleo, armas e notícias.

O túnel foi a verdadeira linha de vida da cidade.

Hoje apenas 20m de túnel restam e fazem parte de um museu bastante gráfico, com um video, imagens e artefactos como uniformes, sacos de ajuda humanitária vazios, vestígios de bombas...

Bosnia-Herzegovina – it’s complicated...

2011-08-08T15:45:00.004+01:00

A Bósnia-Herzegovina (BiH) é um país complicado!

Confluem no seu território 3 etnias cuja característica mais diferenciada é a religião. Ou seja, a BiH é composta por 3 povos constituintes: 45% Bosniaks (muçulmanos da BiH), 30% Sérvios (ortodoxos cristãos), 15% Croatas (católicos cristãos) e 10% de outros, em números redondos.

Na era pós-Tito (pós 1980), depois de colapsado o comunismo presente na região desde a 2ª Guerra Mundial, os líderes ultranacionalistas Milosevic (Sérvia) e Tudman (Croácia) planeavam dividir o território da BiH entre eles – metade para a Croácia e metade para a, na altura ainda, Jugoslávia/Sérvia. Mas estes planos não incluíam as opiniões do maior grupo étnico da BiH, os Bosniaks.

Assim, após um referendo em que 99% da população bosniak votou a favor, e sob a orientação do presidente Izetbegovic, a BiH declarou independência em 1991.

Isto trouxe grande instabilidade social uma vez que cerca de 30% da população (de etnia sérvia) não era a favor da separação da Jugoslávia.

A instabilidade social transformou-se rapidamente numa guerra civil.

Durante os anos de 1992-1995, as forças sérvio-bósnias apoiadas por Milosevic e pelo seu Exército Popular Jugoslavo atacaram a BiH de modo a tentarem assegurar o território com maior percentagem de habitantes sérvio-bósnios.

Isto levou aos episódios de “limpeza étnica” da população Bosniak, por todo o território leste da BiH, atingindo o seu expoente máximo no massacre de Srebrenica, em 1995.

Também a Croácia, com a divisão do território da BiH em mente tentou invadi-la junto à sua fronteira, onde existe a maior percentagem de população de etnia croata (católicos). Estes confrontos foram responsáveis pelo terror espalhado em Mostar e pela destruição da sua ponte histórica em 1993.

A BiH estava a ser atacada por todos os lados.

Foi várias vezes denunciado pelo presidente Izetbegovic, o “lavar de mãos” dos países ocidentais e o falhanço total em tentar conter a agressão sérvia.

Esta é, no geral, a consciência comum presente no país. Que os países ocidentais viraram a cara e as forças da NATO, vieram tarde e a más horas.

Assim, recorreram ao mundo árabe, nomeadamente ao Irão, para apoio.. Estes enviaram armas e os seus guerreiros sagrados mujahedin.
Esta decisão não foi nada bem vista pela Europa pois começaram a surgir manchetes alarmantes: “Bósnia: pólo europeu de extremistas islâmicos!”
Uma bola de neve.

O que é certo é que Sarajevo esteve cercada 4 anos, antes das forças internacionais da NATO intervirem.

A formação da Federação Bósnia-Herzegovina (bosniaks e bósnio-croatas finalmente aliados) e os bombardeamentos da NATO fizeram com que a Republica Srpska recuasse.

A paz foi assinada no final de 1995, no acordo de Daytona, moderado pelos EUA.

Surgiram 2 entidades autónomas dentro do mesmo país: a Federação da Bósnia e Herzegovina e a Republica Srpska. Cada entidade tem a sua capital e as fronteiras estão perfeitamente definidas.

O país é uma républica com a presidência tripartida e cada etnia tem o seu representante: 1 bosniak, 1 croata, 1 sérvio. O cargo de presidente vai rodando pelos 3 ao longo dos anos de cada mandato...

Vive-se uma paz condicionada.

Porque quem vive aqui, sabe muito bem o que custa a guerra.

Sarajevo – Cicatrizes de Guerra

2011-08-04T15:38:00.001+01:00

Sarajevo surpreendeu-me.

Pelas ruas cheias de gente a toda a hora e em todos os dias... muito embora isso seja o reflexo de um país com um índice de desemprego bem mais elevado que o nosso.

Surpreendeu-me pelo casario do subúrbio tipo “casa de campo” de telhado vermelho, ao contrário da “concrete favela” que eu imaginava numa cidade que saiu de uma guerra há apenas 15 anos.

E mesmo que ainda visíveis, os buracos das balas nas fachadas são pormenores que podem ir sendo reabilitados.

Mas ninguém fala da guerra. Como é óbvio não é algo que se queira recordar, por oposição ao ano de 1984 em que a cidade foi palco das competições olímpicas de inverno, sempre motivo de orgulho e sempre recordado e abordado nas conversas..

Ninguém precisa falar.

Apesar de tudo é algo que estará para sempre encastrado na paisagem de Sarajevo.

Através dos inúmeros cemitérios que surgiram nas colinas abruptamente durante os anos de 92-95.

E que são, provavelmente das visões mais impressionantes que já tive.

Dveri - 'o' restaurante

2011-08-03T23:16:00.000+01:00

Jantamos pimentos recheados no restaurante DVERI, que foi um autêntico achado!

Mas o melhor foi petiscar azeitonas com o pão “home made”, especialidade do restaurante.

Este é ‘O’ restaurante em Sarajevo!

as fotos foram retiradas no site http://www.dveri.co.ba/

Sarajevo - East meets West

2011-08-03T18:54:00.007+01:00

Tinha muita expectativa para conhecer Sarajevo, a cidade que esteve cercada 4 anos durante a guerra declarada pela Sérvia, após proclamação da independência da Bosnia-Herzegovina (1992-1995), a cidade olímpica (inverno 1984), a cidade onde o Este se junta ao Oeste....

Quando chegamos está um tempo triste de céu carregado e cinzento.

Condiz com os prédios maltratados com as suas cicatrizes de guerra, as rajadas de tiros nas fachadas, os cantos esmurrados dos edifícios, os vidros explodidos etc...

Vemos ao longe as twin towers que foram incendiadas durante a guerra e depois assim permaneceram como a cicatriz mais marcante e visível até há poucos anos... vemos o holiday inn, o hotel dos jornalistas internacionais, o último hotel seguro da cidade...

Mas rapidamente a cidade começa a palpitar à nossa frente.

E gosto logo da vibração.

Mesmo no centro da Old Town de Sarajevo fica a Pigeon Square, assim chamada por causa do grande número de pombos que se acumulam junto à antiga fonte otomana.

Chegamos lá depois de apanhar um tram da estação de bus.
Ficamos pertinho, na Pansion Lion.

Notam-se as influências à medida que percorremos a cidade.

Passeamos na Old Town ouvindo a chamada para a oração vinda das mesquitas. As ruelas são autênticos bazaares que não nos deixam esquecer da influência turca/otomana. Mas ao continuarmos pela rua Ferhadija, o domínio austro-hungaro é visível na arquitectura imperial e nas avenidas largas.

As colinas que cercam Sarajevo estão polvilhadas de casinhas de telhado vermelho que lhe dão um ar rural e pouco normal numa cidade capital. Adorei.

É uma cidade com diversidade cultural! Há raparigas de véu junto a meninas com look plastic model de mini-saia. Cafés que não servem álcool junto a cafés que só servem álcool. Bureks e esparguetes à bolonhesa.
O verdadeiro East meets West.

Há quem diga que quem vem a Sarajevo acaba sempre por ficar mais tempo do que pensa inicialmente..

Não fugimos à regra... Mal chegamos... começamos logo a pensar em como prolongar a estadia...

BUS MEMORIES: Dubrovnik to Sarajevo (via 5min em Mostar)

2011-08-02T17:55:00.004+01:00

19-Junho-2011

Deixamos Dubrovnik em direcção a Sarajevo no autocarro da manhã. A viagem dura 6h mas não dou pelo tempo passar... a paisagem é inexplicável.

Primeiro junto ao mar a contornar toda e qualquer baía, com as suas casinhas e barquinhos ancorados, depois junto ao Rio Neretva, entre as montanhas, ao longo da linha de comboio que liga Ploce a Zagreb (via Mostar e Sarajevo).

A cor do Neretva é de um inexplicável verde turquesa, acentuada pela luz do Sol, exactamente como me lembrava... a correr sob a ponte velha de Mostar.

Pois em Mostar paramos 5 minutos e nem mais um segundo... o tempo necessário para algumas pessoas saírem e retirarem as bagagens... mas eu apesar de ter seguido no autocarro (5 minutos e nem mais um segundo depois de chegarmos) ainda fiquei retida em Mostar por mais algum tempo...

... assim me obrigaram as recordações.

o STRADUN

2011-08-02T17:11:00.010+01:00

18-Junho-2011

Na Old Town de Dubrovnik, a sua rua principal - o STRADUN - é ‘o’ sítio para se estar.
O seu chão de mármore polido quase brilhante é uma autêntica passerelle de gente bonita. Por aqui passeiam meninas de longos cabelos lisos nos seus mini-vestidos e nos seus altíssimos stilletos de marca. É o sítio para ver e ser visto...

Mas Dubrovnik é muito mais que isso... é o epítome de boa vida no Adriático...

E eu adoro regressar. Ao mar azul brilhante, à comida saborosa...

e principalmente às noites mornas.

Alguém sabe para onde foram as nossas?

ex-YUGOSLAVIA ITINERARY

2011-08-01T17:54:00.032+01:00

Nas primeiras 2 semanitas da praxe deste ano, andámos por 4 das 6 républicas socialistas que constituíam a malograda Jugoslávia: Croácia, Sérvia, Bosnia-Herzegovina e Montenegro.

Porque percebemos que não percebemos nada da história complicada destes países, e porque gostamos de países com histórias complicadas.

O Adriático e as montanhas do Montenegro não tiveram quase nada a ver com o assunto...

Este foi o itinerário.

1 - 18/JUN sab
Vôo. Lisboa - Dubrovnik

2 - 19/JUN dom
Bus. Dubrovnik - Sarajevo (6h)
Sarajevo.

3 - 20/JUN 2a
Sarajevo. Tunnel.
Bus. Sarajevo - Belgrado (night. 7h)

4 - 21/JUN 3a
Belgrado

5 - 22/JUN 4a
Train. Belgrado – Uzice (4h)
Bus. Uzice – Mokra Gora (1h30)
Mecavnik

6 - 23/JUN 5a
Train. Mokra Gora. Sargan 8
Bus. Mokra Gora – Visegrad – Uzice

7 - 24/JUN 6a
Bus. Uzice (Serbia) – Zabljak (MteN)

8 - 25/JUN sab
Rafting. Tara Canyon.
Bike. Black Lake.

9 - 26/JUN dom
Bus. Zabljak – Podgorica - Budva

10 - 27/JUN 2a
Scooter. Budva. Sveti Stefan. Milocer. Prno.
Beach.

11 - 28/JUN 3a
Bus. Budva – Herceg Novi
Herceg Novi. Beach.

12 - 29/JUN 4a
Car. Kotor. Lovcen. Tivat. Perast
Beach.

13 - 30/JUN 5a
Bus. Herceg Novi – Dubrovnik – Mlini
Mlini. Beach.

14 - 1/JUL 6a
Mlini. Beach.
Dubrovnik walls.

15 - 2/JUL sab
Boat. Elafiti Islands. Lopud e Sipan.
Kayak. Pedal and Paddle.

16 - 3/JUL dom
Vôo. Dubrovnik - Zagreb
Pequeno almoço em Zagreb.
Vôo. Zagreb - Lisboa

next stop

2011-06-15T11:54:00.008+01:00

De partida para as Balcãs ocidentais!

Expectativas:

rever o azul da croácia;

ver o que é o East meets West na Europa;

entender o que foi aquele sonho chamado Jugoslávia;

dançar ao som do verdadeiro balkan beat box;

beber um café com o emir kusturica... no mínimo!

Firenze

2011-06-13T15:00:00.003+01:00

Porque há cidades que nos apanham na curva e nos deixam de lágrima ao canto do olho... e depois nem percebemos porquê.

Siena

2011-06-12T15:00:00.003+01:00

Porque há sítios por onde me apaixono... e depois não há volta a dar.

Porque quando estou em itália me parece que todos os caminhos vem aqui dar.

e não sou a única.... não não.

S. Gimignano

2011-06-11T15:00:00.004+01:00

Porque há pequenas vilas com detalhes que nos fazem sempre querer voltar, faça chuva ou faça sol... mais uma vez,

... e mais outra.

Parma

2011-06-10T15:00:00.000+01:00

details...

Modena

2011-06-09T14:55:00.001+01:00

details...

Bologna, La Rossa

2011-06-08T14:54:00.003+01:00

Adoro Itália, e adoro cidades vermelhas.

Bologna, a capital gastronómica de Itália, com as suas icónicas 2 Torres, os seus pórticos românticos, o seu Duomo dramaticamente inacabado, e principalmente a sua cor vermelha... preencheu completamente os meus "requisitos de qualidade"...

Miróbriga

2011-05-23T12:28:00.001+01:00

porque adoro ciprestes a emoldurar a paisagem...

Quando apetece -mesmo- dar gorjeta

2011-04-27T13:35:00.023+01:00

Os que viajam com budgets apertados – e se calhar os outros também, não sei – sabem que é preciso contar com aquelas despesas inesperadas, inoportunas e às vezes até responsáveis por não termos a mais pálida ideia de onde, quando e como acabámos por gastar tanto dinheiro...
Porque como diz o ditado, é grão a grão que se enche o papo...

E se nos países “evoluídos” esta despesa é tudo menos invisível, pois até aparece discriminada na conta... noutros países, como em Portugal, a gorjeta é medida a sentimento. Tipo: damos se o serviço for bom ou se alguém nos tiver mesmo desenrascado de uma situação chata.... ou então, não damos.
O problema, quando viajamos, é que o sentimento como medida da gorjeta já era... e chato é ela ser-nos praticamente extorquida em situações muito pouco merecedoras...

Isto porque, como já me explicaram sem contemplações, “somos brancos e os brancos são ricos”. Toma.
Mas isso também já era.

Ainda assim, há vezes em que com budget apertado ou não, apetece -mesmo- dar gorjeta.
E não só dar gorjeta... como também, pagar a dobrar, porque não?...
Acontece quando nos fazem sentir -mesmo- bem. Quando para além da troca “dinheiro por serviço”, temos mais qualquer coisa... ou então, quando percebemos que aquela pessoa gosta -mesmo- daquilo que faz... e fá-lo com entusiasmo.
Porque há pessoas assim.

Seja num restaurante de 5 estrelas em Manhattan (imagino), seja a lavar chão numa pensão em Agra (sei).

Aconteceu em Jodhpur na casa de um senhor que encontrámos numa daquelas ruas azuis. Ele tinha uma colecção de notas de todos os países, incluindo notas de cem escudos, que exibia orgulhosamente.

E o que se passa na Índia é que não é anormal encontrar pessoas extremamente simpáticas... anormal é que não nos peçam algo em troca da simpatia... e ele não pediu.

Jantámos no terraço dele, conversámos com a família dele... daquelas conversas sem palavras, dançámos na rua com as crianças porque era dia de festival em homenagem a Durga.
Pelo jantar pagámos o preço miserável em rupias que nos pediram... e deixámos a gorjeta em euros... para actualizar a colecção.

Noutro jantar, aconteceu em Kastraki quando nos convidaram a espreitar a cozinha antes do jantar estar feito. Ensinaram-nos sobre os pratos típicos gregos, como se chamam, que ingredientes levam, como se cozinham... De tal modo que foi impossível não jantar naquele local e provar todas aquelas iguarias deliciosas... A melancia à sobremesa foi oferta da casa e quando saímos –a rebolar- para a caminhada até Kalambaka ainda nos fizeram voltar à cozinha para provar o bolo de laranja especial da cozinheira acabadinho de sair do forno... Ainda por cima... é o meu preferido!

Também me apeteceu -mesmo- dar gorjeta num coffe shop de shisha em Amman.
Quem fuma estes cachimbos de água de vez enquando sabe que o seu “tempo de vida” está limitado ao tempo durante o qual o carvão está incandescente.
Na maior parte do tempo as pessoas que trabalham nestes bares trazem-nos o cachimbo com o carvão e pronto.... e à medida que este se consome, acaba-se o cachimbo.
Mas naquele coffe shop havia um empregado cuja função era apenas manter os carvões bem incandescentes nos cachimbos dos clientes. Eu observei-o demoradamente... e vi que fazia tudo de um modo muitíssimo profissional. Não só se limitava a retirar a cinza cuidadosamente e a colocar um novo carvão incandescente, mas também verificava a cada vez, se o cachimbo defumava bem e se tudo estava em condições do cliente continuar a desfrutar do prazer de fumar.

E o meu sentimento como medida de gorjeta, diz-me que devemos gratificar aquelas pessoas que fazem o que fazem com entusiasmo.

Cocoon Eco Design Lodges

2011-03-14T18:26:00.003Z

Fiquei fã dos Cocoon Eco Design Lodges.

O paraíso no meio de um pinhal a 10 min da praia da Comporta!

here comes the Sun

2011-03-14T12:26:00.000Z

só nos resta esperar...

fim de tarde apocalíptico

2011-03-09T17:19:00.001Z

@ lagoa de sto andré

Wild Jordan

2011-03-04T14:50:00.000Z

31-Outubro-2010

Encontramos a Wild Jordan junto à Rainbow Street.
Um espaço fantástico e inspirador de sensibilização para a protecção das reservas Naturais da Jordânia... que também é café / biblioteca / restaurante / centro de exposições / loja biológica...

Na varanda despedimo-nos da Jordânia com uma das vistas mais fenomenais sobre Amman...

Mental note: comprar um tripé!!

Mount Nebo

2011-03-04T14:12:00.001Z

31-Outubro-2010

Do Mount Nebo fazemos como Deus mandou (a Moisés) e avistamos a Terra Prometida...

Dead Sea

2011-03-04T13:11:00.006Z

31-Outubro-2010

O Mar Morto faz fronteira entre Israel e a Jordânia e a 400 m abaixo do nível do mar é o ponto mais baixo da Terra. Tem elevado nível de salinidade (9 vezes mais salgado que o mar) o que o torna um ambiente estéril e daí o seu nome...

O Mar Morto também é a estância balnear mais próxima de Amman onde floresceram nos últimos anos hotéis de 5 estrelas uns atrás dos outros com acesso à praia reservado apenas aos seus hóspedes.
A única praia “pública” é a Amman beach.
Coloco a palavra pública entre aspas, porque apesar de ser a única praia acessível, é preciso pagar 15 JDI (=15€) para lá entrar...
Primeiro fico abismada... mas depois penso que uma vez que vou ficar em fato de banho num país muçulmano... mais vale ser num local turístico.

A praia também não está de modo nenhum relacionada com o conceito de praia que todos temos na nossa mente. Não. E tudo por causa daquele mar.

Assim que entramos, o sal aviva-nos a memória de todos os cortezinhos, feridas ou raspadelas que tenhamos em qualquer parte do corpo...

Depois, para além de não ser nada aconselhável nadar, não vá alguma daquela água salgadíssima entrar para os olhos... é impossível nadar.

Por isso fazemos a única coisa que se pode fazer.. boiamos!.

E é íncrível para além de compreensão... podemos simplesmente andar dentro de água sem tocar com os pés no fundo...

Dou por mim a perguntar-me se terá sido aqui que Jesus andou sobre as águas...

... mas não... isso foi no Mar da Galileia...

Jerash

2011-03-04T12:05:00.000Z

31-Outubro-2010

Jerash é um local onde existem as mais bem conservadas ruínas romanas da Jordânia, incluindo um circo massimo, um anfiteatro e uma praça oval com a grande parte das suas colunas ainda intactas.

Para mim, Jerash põe o Fórum Romano num sapatinho e o que mais me impressionou foi a calçada com as suas pedras intactas e com a marca visível do desgaste das rodas das carruagens...

Amman

2011-03-01T14:11:00.004Z

30-Outubro-2010

De volta a Amman perdemo-nos pelos bazaares da baixa da cidade e experimentamos a pastelaria local, com muito mel e frutos secos, tipo baklava.

Seja onde for... adoro mercados.

Deambulamos um pouco sem rumo e no antigo anfiteatro ficamos algum tempo a apreciar a vista e a pensar na melhor maneira de retomar o plano A (as ruínas de Jerash, o boiar no Mar Morto, as vistas do Mount Nebo e outros locais bíblicos).

Adorei o anfiteatro e as fotografias que lá tirei.

Adoro quando encontro algo de belo misturado na confusão cinzenta da cidade. Sejam as suas linhas perfeitas, seja a luz que o iluminou durante 1 segundo.

Mais tarde resolvemos subir uma das escadarias estreitinhas colina acima até à Rainbow Street.
Quando lá chegamos a cima parece que estamos num mundo paralelo e diametralmente oposto àquele que existe na baixa.

Deixamos os bazaares e as mulheres de burqa e encontramos raparigas de cabelo solto e salto alto, frequentadoras de “bares” modernos, trendy e de vibração muito europeia.
Claro que estes “bares” são na realidade, coffe shops, locais de convívio para beber café e fumar shisha, nada de álcool, mas cada um mais convidativo que o outro.
Já disse que adorei o café daqui? É o verdadeiro café árabe aromatizado com cardamomo. Mas também encontramos todos os outros tipos de café, do capuccino ao frappé ao indispensável expresso.
Adorei a Rainbow Street.

Adorei muitas coisas em Amman.
Acabámos por lá passar mais tempo que o previsto, o que à primeira vista até nos desagradou porque Amman é, à primeira vista, uma cidade feia, sem nada para ver, que cresceu desmesurada e descontroladamente, tipo favela, por causa de emigrantes ou refugiados.

É uma cidade mal amada pelos viajantes tal e qual como Atenas ou La Paz ou Nápoles.
Mas tal e qual como em Atenas ou La Paz ou Nápoles, eu já devia saber que Amman é daquelas cidades que primeiro se estranham.... e depois se entranham...

... e muito.

NOT Crossing Borders

2011-02-25T18:40:00.004Z

30-Outubro-2010

O taxista estaciona junto a um portão branco e diz que do outro lado é a “fronteira”.

A “fronteira” na King Hussein Bridge, sensivelmente a meio caminho entre Amman e Jerusalém, não é uma fronteira igual às outras:
1º não é própria para pessoas nervosas. Tem os seus próprios timings.
2º como já sabíamos e comprovámos, também tem as suas próprias regras.

Estávamos preparados para o que começámos a chamar de a questão do visto de Aqaba... mas como não encontrámos informação muito precisa sobre o assunto decidimos ir até à fronteira fazer o que se chama de atirar barro à parede.

Quem entra na Jordânia por Aqaba, como nós, pode usufruir de um visto especial, o chamado visto ASEZ (Aqaba Special Economic Zone) que é gratuito, em vez de pagar os 20 JDI (=20€) do visto turístico normal. O visto ASEZ é um visto especial para fomentar o comércio na zona do golfo de Aqaba.

Por outro lado, a “fronteira” na King Hussein Bridge não emite vistos de entrada, pois ao situar-se na zona efervescente que se situa (junto à Palestina), a Jordânia não a reconhece como uma “fronteira” oficial com Israel. No entanto, ironicamente, não se coíbe de cobrar uma taxa de saída a todos os viajantes...
Aqui não é reconhecida a saída de Israel para a Jordânia porque na realidade não é Israel, é a Palestina, mas a Palestina –infelizmente- não é um país na verdadeira acepção da palavra.

Assim, quem não tiver um visto jordano válido não pode entrar na Jordânia por esta via.
Qualquer visto de qualquer fronteira ou aeroporto serve... excepto se for um visto ASEZ, que como é um visto especial para a zona de Aqaba, caduca ao ser transposta esta “fronteira” para Palestina/Israel.
Complicado?...

Nós achámos que sim. E percebemos que para visitar Jerusalém, na volta teríamos que ir a uma embaixada em Israel pedir um visto para a Jordânia (impossível por ser fim de semana) ou atravessar uma das outras 2 fronteiras: Sheik Hussein, a 100 km Norte de Amman ou Aqaba a 350 km Sul de Amman...

Muito complicado!
E o engraçado é que nem os oficiais do posto fronteiriço sabiam muito bem como reagir ao problema... será que percebem as próprias regras?

Mandaram-nos esperar, chamaram-nos várias vezes... e depois lá disseram que se “saíssemos” não poderíamos regressar pelo mesmo caminho.

Ou seja, o barro à parede não colou... e nós lá nos resignámos e procuramos meio de transporte para voltar a Amman.
Como já tinham saído todos os autocarros, na estação de BUS indicam-nos que os taxis são do “lado árabe” do outro lado do portão branco.

Lado árabe?

... Aparentemente tínhamos estado 20 minutos na Palestina...

“Sou Palestiniano”

2011-02-22T17:45:00.018Z

30-Outubro-2010

Chegamos a Amman 1 dia antes do previsto e estamos a 2 dias do nosso vôo de regresso a Portugal. Por isso decidimos “trocar” as ruínas de Jerash, o boiar no Mar Morto, as vistas do Mount Nebo e outros locais bíblicos, por uma incursão relâmpago à icónica Jerusalém. Sem plano nenhum. Literalmente nem um mapa da cidade tínhamos.
Amman está a 70 km de Jerusalém, mas contando com as passagens de “fronteira”, pensamos ter tempo para uma pitada da cidade indo num dia e voltando no outro, o dia do nosso vôo.

Notamos que a informação mais fidedigna que se encontra é através de sites na internet ou dos esporádicos viajantes com que nos cruzamos no hall das pensões por onde passamos. Na recepção limitam-se a dizer que se quisermos nos arranjam um taxi até à “fronteira”, mas a partir daí, simplesmente não há informação. Estamos por nossa conta e ninguém sabe dizer-nos o que vamos encontrar. Quanto tempo leva a passagem da fronteira? (de 2h a 10h!!) Se depois há autocarros até Jerusalém? Se é fácil apanhar um taxi? Quanto custa? Basicamente, se fazemos bem em ir ou se vamos perder tempo?...
Nada. Ninguém diz nada... parece assunto tabu.
Tudo bem. É normal, pensamos.
Sabemos que existe tensão nestas “fronteiras”...

Por isso de manhã apanhamos um taxi para a King Hussein Bridge.
E bem cedo, porque é sábado, dia sagrado para os judeus e a “fronteira” de Israel fecha a meio do dia.

O taxista é muito simpático, fala inglês e a primeira coisa que diz é:
“- Sou Palestiniano”.
Toda a gente sabe do conflito Israel/Palestina... Eu também.

Mas quando cheguei à “fronteira”, cheguei a sentir que não sabia nada sobre isto e ainda menos sobre tudo o resto.

Entre outras coisas e variadíssimos episódios, o simpático taxista palestiniano contou-nos como combateu na guerra dos 6 dias de 1967 contra Israel quando estes ocuparam militarmente a Cisjordânia (West Bank) e a Faixa de Gaza.

Contou-nos como fugiu depois da derrota e atravessou o Rio Jordão a nado... Contou-nos como chegou à Jordânia e foi preso como um terrorista.
Contou-nos também como desde então Israel demoliu mais de 20 mil casas de cidadãos não judeus da Cisjordânia.
E contou-nos dos quase 5 milhões de refugiados Palestinianos a quem é recusado pelo estado de Israel voltar às suas casas e a quem é negada a emissão de um passaporte nos países árabes vizinhos... São pessoas sem país, que não são donas das terras onde vivem, apenas têm permissão para morar lá, sem acesso a direitos básicos como cuidados médicos ou educação. Resumindo, são pessoas de segunda categoria...
Também nos contou da construção do muro de 700 km...

Notamos imenso desprezo pelos israelitas, como esperávamos. Mas também notamos desprezo pelos árabes. Esta é uma história muito mais complicada do que aquilo que podemos imaginar... principalmente para nós, os que mais são manipulados pelos media.
Porque os Palestinianos não são árabes. São pessoas que moram na Palestina.

Penso na agitação com que se vive os 20 e poucos anos, e nas pessoas que conheci nessa altura... nos ideais que tinham, típicos daquela idade, penso nas ideias românticas à Che Guevara, nos lenços quadriculados ao pescoço e nas t-shirts a gritar “free palestine”...

Mas que sabemos nós disso?

“- O meu país não é a Jordânia. Sou Palestiniano. O meu país foi invadido e desapareceu. Mas algum dia, tê-lo-emos de volta...”
São quase 5 milhões de pessoas que só pensam numa coisa: Revolução.
Pergunto. Que sabemos nós disso?

Quando cheguei à “fronteira" reflectia sobre o que tinha escolhido para a minha vida e entre outras coisas... para que raio interessa aquilo que escrevo neste blog?

canyoning at Wadi Hasa

2011-02-18T15:24:00.002Z

29-Outubro-2010

De manhã bem cedo encontramo-nos com o Hakim e com outros trekkers na Tropical Desert, perto do 3rd Circle. Vamos fazer canyoning no Wadi Hasa.

Mas para dizer a verdade, quando saí de casa não vinha preparada para estas andanças... Trouxe só um par de ténis que não podiam ficar molhados de modo nenhum (porque já não estão os 48ºC do Egipto e não dá para andar de chinelo). Por isso equipei-me com uns calções de banho do L. e umas sapatilhas para andar em praias sem areia que comprei em Dahab por 2€.

Vamos de autocarro até uma zona que dá acesso ao Rio Hasa perto de Kerak (a 2h30 de Amman).

Entramos logo de escorrega para dentro de uma piscina gigante.
Não temos pé mas não interessa porque os coletes fazem-nos boiar.

Não está Sol nem muito calor mas é fantástico estar dentro de água. A corrente ajuda-nos a seguir o caminho no meio do canyon ora saltando de pedra em pedra, ora saltando para dentro de piscinas naturais no fundo do desfiladeiro.

Paramos para almoçar.

A segunda parte do percurso foi para mim menos interessante que a primeira parte, pois o terreno é menos acidentado, e com pouca água, só canas verdes daquelas que cortam...

Mas o final foi fantástico.

Acabamos numa piscina natural de água quente onde o rio Hasa se junta a outro de água quente.... simplesmente extraordinário....

Ficamos por ali a relaxar, a alternar entre as piscinas de água quente e água fria... a beber chá num jacuzzi natural!

Os rapazes da Tropical Desert são muito simpáticos e se alguém estiver interessado em canyoning ou escalada na Jordânia, o site deles é este .

welcome Amman

2011-02-16T19:30:00.010Z

28-Outubro-2010

Quando chegamos a Amman, depois de uma viagem tão estéril quanto possível (3h em auto-estrada com paragem a meio do caminho numa área de serviço chamada “Midway Stop”), fico verdadeiramente surpreendida com a modernidade da parte nova da cidade, caracterizada por arranha-céus, avenidas largas e trânsito caótico como qualquer outra metrópole do mundo.

Seguimos para o bulício da baixa da cidade onde procuramos resolver 3 assuntos pendentes:
- marcar canyoning para o dia seguinte;
- encontrar hotel;
- obter informações para a possibilidade (não programada) de irmos a Jerusalém;

- O canyoning para o dia seguinte resolve-se facilmente depois de um telefonema ao Hakim da Tropical Desert.;
- não é muito fácil arranjar hotel pois o nosso rough guide de 2007 revela-se mais uma vez muito desactualizado. Muitos hotéis já não existem, outros estão fechados.
- para Jerusalém, a informação também não é muito animadora... ao que parece a passagem da fronteira na King Hussein Bridge é muito demorada, principalmente para quem tem ar de árabe e pode ser um processo que demora algo como 7h....

Começo a desmoralizar... estou cansadíssima do dia em Petra, e as pessoas com quem falámos nem por isso foram prestáveis...

Mas isso muda rapidamente.
Bastaram 20 minutos a jantar no Hashem, uma instituição na baixa de Amman, que descobrimos por acaso. Não parece um restaurante porque as mesas estão postas na rua, num beco...
Mais uma vez somos encaminhados por um empregado simpatiquíssimo para uma mesa que vaga de repente.... Não fala inglês, só árabe, e espanta-se porque o L. não responde, como é costume...

Também não sabemos o que pedir, nem quanto custa, não há menu... Mas o empregado diz-nos uma palavra que nos parece bem: “Mix?”.

“Ok”. respondemos.

E em menos de um minuto temos a mesa cheia de comida: pastéis de falafel, hummus (uma pasta de grão de bico) misturado com tahini (uma pasta de sésamo), fuul (feijão), salada de tomate e cebola, batatas fritas... uma miscelênea que comemos sem talher, como vemos os outros fazerem, com um bocadinho de pão da mão. A acompanhar, o indispensável chá de menta.

Absolutamente maravilhoso... a comida, o ambiente descontraído, o estarmos ali completamente incógnitos, os sorrisos e gargalhadas com os episódios "lost in translation"... um contraste profundo com as zonas hiper mega turísticas que visitámos anteriormente neste país.

Foi o melhor tipo de boas vindas que podíamos ter tido em Amman...
... e tudo por 1.5€...

despedidas e decisões

2011-02-16T14:56:00.006Z

28-Outubro-2010

Um dia em Petra é extenuante.
Seja fisicamente, por causa das caminhadas longas debaixo de sol sem nenhum sítio para relaxar...
Seja monetariamente, pelo preço astronómico dos bilhetes (1 dia = 33€, 50€ após Nov10) e de tudo o resto que nos rodeia (“guardamos a tua mochila por 7€!!”)...
Seja emocionalmente, porque “nem acredito que estou aqui!” e pela beleza preciosa do local com que somos bombardeados a cada esquina, e somos mesmo.

Por isso, depois das experiências completamente “out of this world” dos últimos dias em Petra e no Wadi Rum, o que mais queremos são... experiências deste mundo... como a simplicidade da comida local e também o contacto com o povo da Jordânia... cuja simpatia lendária se apresentou, até agora, bastante camuflada pela aspereza normal que encontramos em locais extremamente turísticos.

Assim, ao final da tarde, percorremos pela última vez o Siq e despedimo-nos de Petra.

Normalmente o passo seguinte para quem viaja na Jordânia de Sul para Norte é percorrer a panorâmica King’s Highway, uma antiga rota comercial de importância vital entre Aqaba e Damasco (na Síria), passando por Shobak, Kerak e Madaba até chegar a Amman.

No entanto, não existem autocarros a fazer este percurso. Os autocarros entre as várias cidades da Jordânia (no eixo Norte-Sul) entre Amman e Aqaba fazem a viagem pela Desert Highway, uma auto-estrada moderna e aborrecida que corta o país de alto a baixo ignorando todos os locais interessantes que existem mais a ocidente na montanhas ao longo da King’s Highway.

O procedimento corrente costuma ser negociar um preço com um taxista, de Petra a Amman pela King's Highway, nunca inferior a 50€...

Mas nós já não temos paciência para este “modus operandi”...
Há um autocarro directo de Wadi Musa para Amman (3h pela Desert Highway) e é esse mesmo que vamos apanhar.

Petra - o Mosteiro

2011-02-14T12:47:00.003Z

Para se visitar o Mosteiro ainda é um longo caminho desde a fachada do Tesouro... até aos primeiros dos 800 degraus de uma escadinha esculpida na montanha... que com calor e ao sol se tornam numa verdadeira experiência infernal.

Mas quando chegamos percebemos que vale todas as gotas de suor.

Ficamos a contemplá-lo durante largos momentos.

É incrível o seu tamanho colossal, como foi esculpido da rocha...

... como ele "é" a rocha.

Petra colours

2011-02-09T16:58:00.010Z

Situada entre o Mar Morto e o Mar Vermelho, e habitada desde tempos pré-históricos, a capital dos Nabateus esculpida na rocha, tornou-se uma das paragens principais das caravanas do período Grego-Romano.

Petra era a encruzilhada de caravanas das especiarias vindas da Índia, sedas da China, incenso das Arábias...

Para além disso, o domínio da engenharia no que dizia respeito a sistemas de irrigação e controlo da água, tão importantes numa zona tão árida, fez com que esta cidade se transformasse num oásis de paragem obrigatória, florescesse e resistisse até à última a ser incorporada no império Romano.

Contudo, o poderio de Petra diminuiu no momento em que as rotas comerciais começaram a ser feitas por mar.

Esta cidade misteriosa (e as suas cores) permaneceu desconhecida do mundo ocidental quase 1000 anos até 1812, quando numa expedição o explorador J. L. Burckhardt a re-encontrou (o mesmo que re-descobriu o templo de Abu Simbel soterrado, no sul do Egipto!!)...

Depois dele vieram artistas que mostraram Petra ao mundo.

"I am more and more astonished and bewildered with this extraordinary city, which must be 5 or 6 miles each way in extent; and every ravine has been inhabited, even to the tops of the mountain. The style of the architecture varies from all that I have ever seen... and I have often thrown my pencil away in despair of ever being able to convey any idea of this extraordinary place.."

David Roberts,

ilustrador que mostrou ao mundo

as primeiras imagens de Petra em 1838–1840